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Raphi

Schaltzeitpunkt neuer 42

Empfohlene Beiträge

Moin,

 

ich habe gerade gehört, dass der Schaltzeitpunkt beim neuen recht hoch liegt. Da meiner noch in München ist, kann ich nur auf die Erfahrung der Probefahrt zurückgreufen, wo mir dies auch aufgefallen ist. :o Allerdings habe ich später nichtmehr darauf geachtet. :roll: und entsprechend nicht im SC nachgefragt.

 

Gibt es da etwas neues? Kann man das ändern?

 

Es soll sich auf alle Motoren beziehen, wobei es gerade beim CDI ungescickt zu sein scheint, weil hier das Drehmoment in den unteren Bereichen nicht ausgenutzt wird.

 

 

Gruß

Raphi

 

 


Spritmonitor.de CDI 451

 

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Da ist der "alte" auch nicht besser. Schaltet kalt bei ca. 3500-3800 und warm bei 3200-3600.

Lösung: Beim Warmfahren manuell schalten.

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smart.jpg

 

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Natürlich aber die Werte oben geben das Minimum an...drüber geht immer.

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Also mein 01er CDI schaltet im kalten Zustand bei 2000 bei schüchternem Gasfuß... 3000 -3500 ist wohl der Benziner gemeint...

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spritmonitor.de CDI

smartlogoexternal.gif

 


spritmonitor.de CDI

smartexternal.gif

450 CDI

Baujahr 2001

 

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Quote:

Am 22.08.2007 um 18:27 Uhr hat djfoxi geschrieben:
3000 -3500 ist wohl der Benziner gemeint...

 

Rischtisch!

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smart.jpg

 

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Der Unterschied Benziner CDI ist sicherlich gegeben, zumal der CDI wahrscheinlich bei knapp 4000 rpm schon im roten Bereich ist. Der Testwagen war ein Benziner, ich hoffe bei meinem CDI wird es anders sein.

 

:-D :-D meine Papiere sind heute eingetroffen :-D :-D :-D

ich muss den kleinen nurnoch anmelden undabholen.

 

hoffentlich klappt das nächstes WE!! FREU

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von Raphi am 22.08.2007 um 21:59 Uhr ]


Spritmonitor.de CDI 451

 

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ich schalte bei meinem neuen 451er cdi meist selbst, da er ansonsten recht spät hochschaltet.

 

 


WWW.ROADBIKE-HOLIDAYS.COM

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Mein Benziner schaltet auch bei 2000U/min in den nächsten Gang.

 

 


Smart fortwo Bj.09.04 SW-Tuning 84PS

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    • Die Seite mit den kleinen Zähnchen IST die Seite mit der Überwurfmutter... das ist die karosserieseitige. Welches Problem hast Du montagemäßig dort, das Du am Sattel nicht hast? Das Problem mit dem passenden Drehmoment-Werkzeug an der abgehenden Leitung vorbei hast Du an beiden Enden -?   Wobei sattelseitig hart auf hart geht, hier muß kein Leitungsbördel zwischen den Schrauben in Form gequetscht werden wie an der Karosserieseite. Daher gilt die "Achtelumdrehung"-Regel nur sehr bedingt bzw besser gar nicht. Der weiche Bördel nimmt viel mehr Weg auf als der harte Anschlag des Schlauchfittings im Sattel.   Bestenfalls ist der Bördel nur undicht, dann ziehst nach dem ersten Dichtheitstest halt vorsichtig nach. Bei Überanzug hast den Bördel schnell verquetscht und damit den Durchgang verengt oder ganz verschlossen, und Du darfst die Leitung neu machen.   Trotzdem - das mit dem Drehmoment mußt nicht überstrapazieren. Einfach Gefühl walten lassen, machen 99% der Werkstätten weltweit so, uns meistens gehts gut. Beim Anziehen halt dran denken, es sind keine Radmuttern 😉    Falls doch was undicht ist: Es fällt dann nicht die Bremse schlagartig aus. Der Staudruck ist auch bei einer deutlichen Leckage immer stark genug um sicher bremsen zu können, und Du hast zwei getrennte Bremskreise, die praktisch nie gleichzeitig ausfallen.   Irgendwann ist halt sie Suppe alle, das zeigt Dir aber rechtzeitig die Pegelwarnung im Kombi an (auf die man dann auch hören sollte!). Also nach dem Gebastel natürlich Dichtheitstest unter Druck machen und nach 100km nochmal draufhauen, fertig.   Bremsenprüfstand sehe ich keinen Sinn drin. Der zeigt nur, daß alle Bremsen arbeiten, das werden sie auch tun, wenn an allen vier Rädern schon Pfützen runterlaufen.  
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