Smart 451 Cabrio Schalterleiste teilweise ohne Funktion

[Logisch]

Hallo liebe Smart Gemeinde,

ich habe vor kurzen ein 9 Zoll Andriod Radio mit Kamera eingebaut, Radio und Kamera funktionieren einwandfrei, ohne was am iso Stecker umzupinnen.

Folgendes Problem ist jetzt nach ein paar tagen aufgetaucht:

An der Schalterleiste ist der Knopf (ZV öffnen) und der Warnblinkertaster gehen auf einmal nicht mehr.Wenn ich los fahre verriegelt das Auto automatisch und das Licht des ZV Veriegelt  leuchtet , wenn ich dann anhalte und öffnen drücke passiert nichts mehr. Das Auto kann ich mit dem Schlüssel öffnen und Schließen.

Hat jemand einen Typ was der Fehler sein könnte ?

[Ahnungslos]

vor einer Stunde schrieb Logisch:

Wenn ich los fahre verriegelt das Auto automatisch und das Licht des ZV Veriegelt  leuchtet , wenn ich dann anhalte und öffnen drücke passiert nichts mehr. Das Auto kann ich mit dem Schlüssel öffnen und Schließen.

Hat jemand einen Typ was der Fehler sein könnte ?

 

Naja, bei der automatischen Verriegelung nach den Losfahren handelt es sich ja offensichtlich um die DriveLock Funktion, die es auch schon beim 450er Smart ab 2003 gab. Die ist auch in der Betriebsanleitung beschrieben.

Wenn sie vorher nicht aktiviert war, könnte dies ebenfalls etwas mit dieser Taste in der Schalterleiste zu tun haben.

Die Türen müssten von innen allerdings auch mit dem normalen Türgriff geöffnet werden können.

Kann es evtl. sein, daß Du beim Einbau des Radios den rückwärtigen Stecker des Schalterleiste teilweise abgezogen hast und diese deshalb nicht mehr funktioniert?

 

 

bearbeitet Gestern um 12:21 von Ahnungslos

[Logisch]

Hallo , nein ich hatte den Stecker nicht gezogen während des Einbaus, es funktioniert  entriegelung nicht an schaltleiste, genauso wie der Warnblinker Knopf löst auch kein Warnblinker mehr aus. Habe heute Blinker Funktion und Verriegelung geprüft alles ok. Habe dann noch über mein auslesegerät nur am VPWR 11,5volt im ausgeschalteten Zustand Anliegen . Werde mal die Batterie erneuern als Nächstes 

[Ahnungslos]

vor 43 Minuten schrieb Logisch:

Habe heute Blinker Funktion und Verriegelung geprüft alles ok.

 

Das wundert mich nicht, denn diese Funktionen haben ja auch mit der Schalterleiste nix zu tun, deshalb funktionieren sie auch,

Hast Du sonst noch Funktionen auf der Schalterleiste, z.B. Sitzheizung, Nebelscheinwerfer etc.

[Ahnungslos]

vor 49 Minuten schrieb Logisch:

Hallo , nein ich hatte den Stecker nicht gezogen während des Einbaus,

 

Das war nicht meine Frage, sondern der Stecker könnte durch den Radioeinbau bzw. Zug auf dem Kabelbaum abgezogen wurde.

Immerhin sitzt das Radio im Bereich von det Janze!

[Logisch]

Nein der Stecker hat eine Verriegelung und ist auch ein anderer kabelbaum wie der vom Radio. Das ist meine Leiste 

[Drachenreiter]

In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen. 

Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.

 

Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?

 

Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt.

Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).  

Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln..

Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben.

Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren.

Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.

[Ahnungslos]

vor 12 Minuten schrieb Drachenreiter:

Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpitschalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?

 

Offensichtlich leuchtet diese LED auf.

 

vor 23 Stunden schrieb Logisch:

Wenn ich los fahre verriegelt das Auto automatisch und das Licht des ZV Verriegelt leuchtet ,

bearbeitet vor 6 Stunden von Ahnungslos

[Ahnungslos]

Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung dieser Schalterleiste dokumentiert, Online-Übersetzer befindet sich unten links!
Dort steht auch, wo diese Verbindungen am SAM, also der Zentralelektrik hinführen.

Der relevante Stecker am SAM wäre der Stecker N11-9 für die beiden Leitungen der Zentralverriegelung und der Stecker N11-8 für die Warnblinkfunktion. Siehe auch jene Seite!

 

Da das Ganze ja unmittelbar mit dem Radioeinbau ursächlich im Zusammenhang steht, verstehe ich nicht, warum hier beste Tipps ignoriert werden! 🙄

Es ist doch offensichtlich, daß irgendwas mit der Verkabelung zwischen der Schalterleiste und dem SAM oder mit der Schalterleiste selbst nicht in Ordnung ist! 😉

bearbeitet vor 5 Stunden von Ahnungslos

[Ahnungslos]

vor 38 Minuten schrieb Drachenreiter:

Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.

 

Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach.

Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben.

Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder?

D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.

bearbeitet vor 5 Stunden von Ahnungslos

[Logisch]

So das Problem ist gelöst…… neue Batterie eingebaut und Netzstrom ohne Motor bei 12,5v mit Motor 14,5v im Fahrbetrieb. Ich denke das die 11,5v bei der Kälte einfach zuniedrig waren um die zv zuöffnen und die Warnblinker zu betätigen. Habe es jetzt mehrmals ausprobiert während der Fahrt, geht alles wie es soll Stand heute 

[380Volt]

vor 2 Minuten schrieb Logisch:

So das Problem ist gelöst…… neue Batterie eingebaut 

 

Ja, man munkelt dass eine neue Batterie alle paar Jahre investiert werden muss. Soll bei div. Problemen die Lösung sein, ist aber nur ein Gerücht was ich mal am Strassenrand mit bekam.... 

[Ahnungslos]

Sorry, aber das kann ich nicht so recht glauben! 

Das mit der Zentralverriegelung lasse ich mir ja noch erzählen, aber daß mit 11,5 Volt Bordspannung keine Warnblinkanlage mehr aktivierbar sein soll, würde ich dann doch in den Bereich der Märchen verweisen! 😉

Darüber hinaus wird das ohnehin alles nur über die Masse geschaltet! 

Und wenn selbst der Motor noch gestartet werden konnte, lasse ich mir nicht erzählen, daß die ZV nicht mehr funktioniert, das Anlassen benötigt einen zigmal höheren Strom als die ZV!

bearbeitet vor 2 Stunden von Ahnungslos

[Ahnungslos]

vor 18 Minuten schrieb Logisch:

neue Batterie eingebaut und Netzstrom ohne Motor bei 12,5v mit Motor 14,5v im Fahrbetrieb. 

 

Dieser Wert bei laufendem Motor müsste ja auch mit der alten Batterie nahezu erreicht worden sein!

Das macht das Ganze noch unglaubwürdiger! 

[SmartManI]

vor einer Stunde schrieb Logisch:

So das Problem ist gelöst…… neue Batterie eingebaut und Netzstrom ohne Motor bei 12,5v

Ach wie freue ich mich über mein Solardach 😁

Meine Batterie ist schon einige Jahre alt aber hat immer mind. 12,8 V, egal wie kalt es draußen ist und wie lange mein Bolide draußen umsteht. 
 

Soeben mal per Blauzahn vom Esszimmer den Ladezustand gecheckt! Aktuell gerade am Laden und 13,2 Volt bei 90% Ladezustand.

 

Und angenehm warm hat es meine Batterie auch mit knapp 23 Grad Celsius bei 2 Grad Außentemperatur.Echt kuschelig.

 

 

bearbeitet vor 2 Stunden von SmartManI

[380Volt]

vor 39 Minuten schrieb Ahnungslos:

Das mit der Zentralverriegelung lasse ich mir ja noch erzählen, aber daß mit 11,5 Volt Bordspannung keine Warnblinkanlage mehr aktivierbar sein soll, würde ich dann doch in den Bereich der Märchen verweisen! 😉

Darüber hinaus wird das ohnehin alles nur über die Masse geschaltet! 

Und wenn selbst der Motor noch gestartet werden konnte, lasse ich mir nicht erzählen, daß die ZV nicht mehr funktioniert, das Anlassen benötigt einen zigmal höheren Strom als die ZV!

 

Wer  weiß was da "gefummelt" wurde. Ich erinnere nur an den Thread mit dem festen Motor der nicht durch dreht.

Bzgl. Anlasser, der dreht in einigen Wagen noch durch wenn bereits ein halbes Dutzend Steuergeräte bei 8 Volt  bereits ausgestiegen sind.

Daher sage ich  bei OBD (und sonstigen Fehlern)  Fehlern und alter Batterie immer  "Anspringen garantiert für NICHTS" .

Egal ob nen Smart oder ein Ford. 

 

 

 

[Ahnungslos]

vor 1 Minute schrieb 380Volt:

Wer  weiß was da "gefummelt" wurde.

 

Ebend, deswegend! 😊

[Drachenreiter]

vor 38 Minuten schrieb SmartManI:

Ach wie freue ich mich über mein Solardach 😁

Meine Batterie ist schon einige Jahre alt aber hat immer mind. 12,8 V, egal wie kalt es draußen ist und wie lange mein Bolide draußen umsteht. Ladenschluss bei 13,8V.

😄Ich auch.

Allerdings Ladeendspannung 14,2V , da AGM, aktuell 6 Jahre und ~100000km alt.

[SmartManI]

vor 17 Minuten schrieb Drachenreiter:

😄Ich auch.

Kannste auch.
Solardachbesitzer haben‘s halt gut 😉

Ladespannung aus dem Laderegler ist 14,5V, aber ich geh ab 13,8V Batteriespannung auf Erhaltungsladung. Das passt voll und ich hab immer meine mind. 12,8V an der Batterie zur Verfügung.

bearbeitet vor 1 Stunde von SmartManI