450iger mit weicher Bremse

[dynajoern]

Moin

Bin ein wenig ratlos zur Zeit.

Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert.

1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD

2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin.

3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung 

4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend

Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war.

Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist.

Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen. 

Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?

 

 

[maxpower879]

Die richtigen Radbremszylinder auf der HA sind verbaut? Nicht zufällig die für ESP Fahrzeuge? 

Das Luftspiel an der HA ist auch korrekt eingestellt? Wie viele Zähne kann man die Handbremse ziehen?

Der Druck des Entlüftungsgeräts beim Entlüften mit Stardiagnose war auf 2 Bar eingestellt? 

 

In 9 von 10 Fällen liegt der Fehler an einem und oder mehreren der o.g. Punkte. 

 

bearbeitet 6. September 2025 von maxpower879

[dynajoern]

Guten Morgen 

Ich muss zugeben 22mm stand auf der Verpackung aber nachgemessen hab ich nicht.Handbremse beginnt beim 2.Zahn und gleichmäßig auf beiden Räder.

Ja waren glaub ich 2 bar.Hab es auch erst ohne autom.Entlüfter und mir dann einen ausgeborgtem.

Auch spielt es keine Rolle ob die Handbremse gezogen ist oder nicht.Der Pedalweg ändert sich dadurch nicht.Ich nehm gleich die Trommel runter und messe nochmal.

[Funman]

vor 1 Stunde schrieb maxpower879:

Nicht zufällig die für ESP Fahrzeuge? 

Worin besteht der Unterschied und wie kann dieser Unterschied ein Durchsacken des Pedals bewirken? 

[dynajoern]

22mm Durchmesser bei Fahrzeugen ohne ESP mit einer Bremssleitung und verbautem Druckminderer in dieser.

Alles andere kleiner vom Kolbendurchmesser.

 

 

bearbeitet 6. September 2025 von dynajoern

[maxpower879]

vor 3 Stunden schrieb Funman:

Worin besteht der Unterschied und wie kann dieser Unterschied ein Durchsacken des Pedals bewirken? 

Genau sie sind kleiner. Das erzeugt kein durchsacken aber es ändert die Übersetzung von HBZ zu RBZ und erzeugt dadurch einen anderen Druckpunkt. Insbesondere da noch die Druckminderer dazwischen sitzen. Desweiteren bremst ein ABS 450 mit kleinem ESP RBZ auf der HA kaum noch auf der HA, was dazu führt, dass man stärker das Pedal drücken muss um die fehlende Bremswirkung der HA mit der VA auszugleichen. Es fährt sich einfach unangenehm. 

 

bearbeitet 6. September 2025 von maxpower879

[dynajoern]

Guten Morgen 

Radbremszylinder sind die richtigen.

Es hat ja auch vor ca.2 Jahren quasi über Nacht angefangen und wurde dann abgestellt. 

Eine Frage zum Bremsdruckminderer.Lastabhänig ist mir die Funktionsweise klar aber wie ist das mit diesem Begrenzer beim Smart?Ist da irgendwas mechanisches verbaut oder einfach nur eine Bohrung oder ein Ventil?

 

[maxpower879]

Die Regeln einfach nur statisch den Druck runter um die Bremskraftverteilung so zu bekommen, dass die HA nicht blockiert. 

Ein defekt an diesen ist eher selten. Zur Not einfach mal ein Stück Leitung anfertigen anstatt des Minderers und schauen ob der Druckpunkt besser wird. Viel Fahren sollte man ohne aber nicht. Die HA wird dann relativ stark Überbremsen. 

 

[dynajoern]

Geile Konstruktion 🤣

Beidseitig verbaut.Ändert trotzdem nichts.

Den Druckminderer nehm ich morgen vor.

 

[Funman]

Wenn du schon sowas bastelst, könntest du die Leitung nach hinten auch einfach komplett verschließen. Möglichst schon am Anschluß vorne. Wenn das Pedal dann immer noch durchsackt, liegt das Problem nicht im Bereich der Hinterachse und du kannst die schon mal komplett ausschließen. Das wäre evtl. einfacher als sämtliche Teile der Hinterachse und den Druckminderer einzeln zu untersuchen. (Ich tippe mal, Ergebnis wird sein, es ändert sich nichts am Fehler.)

 

Das ist ein grundlegendes Prinzip der Fehlersuche. Ein komplexes System möglichst in zwei Hälften teilen und schauen, in welcher Hälfte der Fehler liegt. Dann diesen Teil wieder in zwei Hälften teilen usw.. Mit jedem Schritt wird der Bereich in dem der Fehler liegen kann schnell kleiner, bis die Ursache gefunden ist. 

bearbeitet 7. September 2025 von Funman

[dynajoern]

Mein Werkstatt Guru hat so einen kleinen Würfel mit verschiedenen Adaptern für Bremsschläuche und einen Entlüftungsnippel dran.Den borge ich mir mal und schließe ihn vor dem Druckregler an damit ich die HA ausschließen kann.

Hab heute sogar den 2.Radbremszylinder nachgemessen:22,12mm.Also passt das.

Bis auf den ABS Block selbst und dem Druckregler,hab ich schon alles getauscht.Naja noch ist es ja noch eine Weile warm in der Halle🤣

[dieselbub]

hatten wir doch schon 100x hier inkl sinniger Fehlersuche... warum muß man das immer wieder durchkauen?

 

Erste Frage ist, sinkt der Pegel im Ausgleichsbehälter nach mehrfachem Betätigen und  Absacken?

 

Wenn ja, hast Du eine Leckage nach außen und die Soße wird irgendwo sein (evtl auch im Booster...), ansonsten ist der HZ defekt oder irgendwas am ABS/ESP-Block. Luftpolster sinken nicht langsam ab bis zum Bodenblech, sondern sofort, und i.a.R. machen die einfach nur ein lang-matschiges Pedalgefühl.

 

mehr mag ich dazu nicht mehr schreiben, man kann sich ja langsam einen Textblock dafür zurechtlegen.

[dynajoern]

Deswegen war meine erste Frage ja auch ob ein Defekt im ABS Block diese Systeme verursachen kann.

Natürlich verliert er keine Bremsflüssigkeit...wäre ja auch sonst etwas trivial mit der Fehlersuche.

Und da ich so ziemlich alle Fehlerquellen die meist genannt wurden abgearbeitet habe

Lüftspiel Radbremszylinder

aufquellende Bremsschläuche

HBZ mit BKV

Bremsleitung 

bleibt ja eigentlich nur ein Defekt im ABS Block.

[dieselbub]

Ich versteh Deine Verzweiflung, aber oftmals führen falsche/unklare Fehlerbeschreibungen unter falschen Prüfbedingungen zu sinnlosen Tauschaktionen an völlig falschen Ecken, das erlebe ich seit 20 Jahren Bremsenanalysen so. Luft zB führt niemals zu einem langsamen Absinken des Pedals, das ist fast immer eine Leckage, nach außen oder innerhalb des HZ (auch wenn schon getauscht, die Dinger sind alle alt inzwischen,, und Schmutzpartikel in der Hydraulik können auch einen neuen HZ sofort undicht machen, wenn sie beim Entlüften an die Dichtstellen gespült werden).

 

Nachdem also offenbar keine Flüssigkeit verloren geht und externe Leckagen somit ausscheiden, nächste Frage - tritt das Problem auch bei stehendem Motor auf? Du wärst der gefühlt fünftausendste in meinem Bremserleben, der das Absinken des Pedals infolge ansteigenden Vakuums im Booster bei laufendem Motor für eine Leckage in der Hydraulik hält. Deshalb werden seriöse Leckageprüfungen IMMER ohne Vakuum im Booster gemacht, mit Vakuum führt fast immer zu falschen Aussagen.

 

Also bitte das noch prüfen (Booster bei Zündung aus leertreten bis das Pedal hart ist und dann mit gleichbleibender Kraft draufstehen - sinkt es dann auch ab, und wirklich bis zum Anschlag?) wenn nicht schon geschehen und Ergebnis melden.

bearbeitet 7. September 2025 von dieselbub

[dynajoern]

Guten Morgen

Hatte leider noch nicht die Zeit,meine Radbremszylinder wieder anzuschließen und zu entlüften.Ich hab mir jetzt einen neuen HBZ bestellt. Die beiden ABS Steuerteile die ich noch hier habe,haben leider beide unterschiedliche Nummern.

Da mir die SD nur noch bis Ende der Woche zur Verfügung steht,werd ich den neuen HBZ verbauen und schauen was das Ergebnis ist. 

Einen wirklichen Druckpunkt der Bremse gibt es nicht mehr. Das Pedal geht bis zum Ende zu treten.Auch mehrmaliges pumpen ändert nichts.Ich würde auch sagen je länger die Standzeit,jetzt 2 Tage,desto schlimmer wird es.

Aber wie gesagt ich versetze die Bremse wieder in den orig.Zustand und verbau den neuen HBZ und hoffe.

 

 

[dieselbub]

Am 9.9.2025 um 07:08 schrieb dynajoern:

Guten Morgen

Hatte leider noch nicht die Zeit,meine Radbremszylinder wieder anzuschließen und zu entlüften.Ich hab mir jetzt einen neuen HBZ bestellt. Die beiden ABS Steuerteile die ich noch hier habe,haben leider beide unterschiedliche Nummern.

Da mir die SD nur noch bis Ende der Woche zur Verfügung steht,werd ich den neuen HBZ verbauen und schauen was das Ergebnis ist. 

Einen wirklichen Druckpunkt der Bremse gibt es nicht mehr. Das Pedal geht bis zum Ende zu treten.Auch mehrmaliges pumpen ändert nichts.Ich würde auch sagen je länger die Standzeit,jetzt 2 Tage,desto schlimmer wird es.

Aber wie gesagt ich versetze die Bremse wieder in den orig.Zustand und verbau den neuen HBZ und hoffe.

 

 

 

Wenn Du sowieso schon an allen denkbaren Ecken rumbastelst, dann verschließ mal die Ausgänge vom jetzigen HZ direkt an diesem oder am Eingang vom ESP-Block und check ob der dann noch immer durchfällt (bei stehendem Motor wie gesagt). Das erspart uU viel sinnloses Teilegetausche, auch wenn das noch so beliebt ist.

[Funman]

vor einer Stunde schrieb dieselbub:

verschließ mal die Ausgänge

Genau. Das hatte ich ja oben schon empfohlen. 

[dynajoern]

Guten Morgen 

Bin leider noch nicht dazu gekommen,da der kleine Eingriff im Kiefer letztendlich fast eine Woche in der Uniklinik gedauert hat.

Aber nu kann ich wieder kraftvoll zubeissen 🤣

Nächstes Problem ist,das die SD zusammen mit ihrem Besitzer die nächsten Wochen auf Zypern ist.Gut um den HBZ zu verschließen brauch ich sie ja nicht unbedingt.

 

[dieselbub]

Na dann gutes Heilen...

 

Und richtig, für den Check am HBZ brauchst keine SD, allerdings evtl für das Entlüften danach wenn Du wieder alles zusammenbaust. Wenn Du es schaffst, die Leitungen vom HBZ zum ESP nicht leerlaufen zu lassen und sie in die auslaufende Soße an den HBZ-Ausgängen steckst und sofort festschraubst, kannst Du auf SD evtl verzichten.

 

Das Verschließen der HBZ Ausgänge hilft extrem weiter bei der weiteren Fehlersuche, daher empfehle ich das als nächsten Schritt unbedingt. Beachte bitte den Hinweis, die Dichtheitsprüfung unbedingt ohne Vakuum, dh bei stehendem Motor mit komplett belüftetem Booster durchzuführen!

bearbeitet 16. September 2025 von dieselbub