DJ_Matou

Hi Leute. Ich muß noch kurz meine Geschichte erzählen. Ich habe das Kenwood BT6544 eingebaut gehabt. Der Radiempfang war sehr gut (in München SWR3 Hören!), aber 3 Dinge haben mir das alles vergällt: Das Bluetooth-Modul ist sehr buggy und im Endeffekt nicht zu benutzen Der Klang generell war eher mies - schrille Stimmen, E-Gitarren... richtig übel Die Bedienung war eine Katastrophe - mit diesem Wackel4wegeregler erwischst du keinen Menupunkt auf Anhieb Nachdem ich den Rückgabetermin verschwitzt habe, wurde das Gerät von mir anderweitig veräußert. Nun habe ich ein Clarion CZ509 angeschafft. Der Radioempfang ist leider etwas schlechter. Dafür funktioniert die Bluetooth-Einrichtung sehr gut, der Klang ist ebenfalls viel besser als beim Kenwood. Und obendrein passt das Design mit den silbergrauen Tasten und Drehregler eigentlich recht gut zum Design der Lüftungsregelung. Aus meiner jetzigen Sicht kann ich dieses Clarion also guten Gewissens empfehlen. [ Diese Nachricht wurde editiert von DJ_Matou am 12.08.2009 um 21:32 Uhr ]

Hallo Freunde unter Auktionen von DJ_Matou findet Ihr unter anderem ein Smart Radio 9, ein Kenwood BT6544 Radio und diverse Bury Freisprechadapter. Vieleicht ist ja etwas für euch dabei, viel Spaß beim Bieten!

Ich habe im 451 unter dem Beifahrersitz eine AudioSystem Twister 240 F4 . Da AFAIK die Gehäusegrößen in der jeweiligen Klasse gleich blieben, könnte auch eine 260 oder 280 passen bzw. die gleichgroßen F2 mit 2 Kanälen. Allerdings muß man an der Kante nach hinten den Teppich ausschneiden.

Hi Sitzi also nicht ganz einfach. Ich kenne den klassischen Test für Starterbatterien in dem Sinne, daß früher die KFZ-Werkstätten einen hochbelastbaren Wiederstand (Shunt) mit angeflanschtem Voltmeter hatten. Dieser Wiederstand simuliert praktisch den Startvorgang, hier wird ein hoher Strom aus der Batterie gezogen. Währenddessen sinkt die verfügbare Spannung. Du könntest ja mal bei der Werkstatt um die Ecke fragen, ob ein dementsprechendes Meßgerät (Batterietester) auszuleihen wäre. Ich kann dir jetzt auch nicht aus dem Kopf genaue Mindestwerte sagen, die die Batterie liefern muß. Vieleicht steht dir ja ein normales Voltmeter zur Verfügung. Dann miß doch mal die Batteriespannung während des Anlassens (bzw. auch während des lauten Musikhörens, auch wenn das schwieriger ist da hier die Spannung stärker schwankt). So als Daumenwert würde ich auch die oben schon anderweitig genannten 11 Volt nehmen. Wenn du deutlich drunter liegst, solltest du ggf. den Etat für eine neue Batterie einplanen. Achtung: Das Multimeter KEINESFALLS auf Strommessen stellen und an die Batteriepole halten! Das geht Anders! Eine Menge Theorie dazu gibt es in Wikipedia: Starterbatterie Ein Meßgerät, welches den Startstrom beurteilen kann gibt es z.B. hier Die kleinen Dinger mit den 3 LEDs die man in den Zigarettenanzünder steckt helfen hier nicht weiter. Hth, LG

Ok Psycho, laß uns rechnen: P=U*I, also P/I = U. Bei Sitzi's 6 mm²: 3,4 W / 40 A (max) = 0,085 Volt. Wenn er ein 25mm² einzieht, reduziert sich der Spannungsabfall (schönes Wort :roll: ) auf 0,035 V. Eine guuuute Bleibatterie sollte ca. 13,8 Volt liefern. Wegen dem Kabel fehlt dann 0,1 Volt, was ich noch halbieren könnte durch ein fetteres Kabel. Also nochmal: Ich glaube nicht, daß wir das Flackern alleine durch Kabeltausch wegbekommen. Sitzi, wie alt ist deine Batterie? Vieleicht hat die schon etliche Monde auf dem Buckel, und deren Innenwiederstand ist schon so weit angewachsen, daß die Spannung sehr schnell zusammenbricht. Ich plädiere garnichtmal auf so eine sündteure Spezialbatterie, aber vieleicht einfach mal eine Neue probieren? Die braucht man eh früher oder später. Äh Psycho, für dich hab ich noch einen klasse CD-Tip: Nuhr nach Vorn Mein Lieblingstrack ist Nummer 7. Nix für ungut :lol:

Bevor ihr euch hier alle totbeisst, hab ich einfach mal ganz hinten im Facharbeiterhirn gekramt und a bissl gerechnet. Bei Sitzi's Kabellänge ist das Ganze wirklich noch nicht so dramatisch. Gerechnet mit einem spezifischen Widerstand p von Kupfer bei 17,8E-3 (ohm * mm² / m) komme ich bei einer Kabellänge von 1,2 m auf eine el. Verlustleistung von 3,4 Watt (rein am 10 mm² Kabel). Wenn du jetzt dein Kabel gegen ein 16² tauschst, komme ich auf 2,1 W, mit einem 25² kommst du bei knapp 1,4 W Verlustleistung raus. Also wäge es selber ab, ob du wegen 2 Watt den Act und die Kosten auf dich nimmst. Mein Einbau-Foto ist ja bekannt, ich habe mit 25² verkabelt, allerdings muß man bei der Audio Systems die Leitungen schon ganz ordentlich reinzwängen. Eigentlich gans schön überzogen bei einer Verbesserung der Verlustleistung von ca. 2,5 W bei 6² auf 0,6 bei 25². Ich hätte kein extra Kabel gekauft, wenn nicht noch eins vom vorherigen Auto da gewesen wäre. Es ist etwas anderes, wenn man deutlich längere Kabel braucht. Bei 4-5 Metern und evtl. 2 Verstärkern steigt natürlich die max. Stromstärke und damit auch die Verlustleistung an. Aber da man beim Smart ja schön knackig kurze Wege bei der Verkabelung hat.... Oder so herum gesagt: Ich glaube NICHT, daß das Flackern bei voll aufgedrehter Musik sich dadurch beseitigen läßt, indem man dickere Powerkabel einbaut, schätzungsweise ist es der Batterie wurscht , ob sie nun 500 oder 503 Watt liefern muß. Vieleicht läßt sich das ganze etwas lindern durch einen Powercap; aber ob man den Effekt ganz wegbekommt? Da mögen sich die anderen erfahrenen Einbauer dazu äußern. Alle Klarheiten beseitigt? [ Diese Nachricht wurde editiert von DJ_Matou am 02.06.2009 um 10:02 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von DJ_Matou am 02.06.2009 um 10:08 Uhr ]

Ich hab das bei meinem alten Smart auch geschafft, 1 Woche vor Abgabe. :oops: Der Händler hat das Loch dann mit dickem blauen Garn gestopft, also sozusagen Kreuzstich gemacht. War allerdings nicht unsichtbar, lediglich dem ersten Blick hat es standgehalten. Was hälst du denn von den im EBay angebotenen maßgeschneiderten Lederbezügen? Lederbezüge Ich fand die auf den ersten Blick recht schick. ;-) ----------------- turn it up - DJ Matou _ _ cdi rußing team

Quote: Am 24.05.2009 um 20:04 Uhr hat sitzi geschrieben: Hab da mal ein paar Anmerkungen, aber ned böse sein... Bin ich doch fast niemals ;-) Quote: Cinchkabel: etwas zu lang? *grins* Die empfohlenen 3,5 Meter. Man könnt sie auch nach vorne ziehen für Unsichtbarkeit. Waren halt noch vom vorletzten Auto da. Sinus Live, glaube ich. Außerdem wollt ich mir den Einbau einer weiteren Endstufe (für Sub, falls irgendwann zu schwach) erleichtern. Dann ist eins geschwind zum Fahrersitz rübergezogen. Quote: Stromkabel: etwas zu dick? Jaa, die han fett ausgefallen. Hatte im Keller noch ein unangetastetes 6 mm² Anschlußset (zu mager) und ein uraltes 10 mm² (schon richtig greislig), ein ordentliches Stück 25 mm² (das auf dem Foto zu sehen ist) und irgendwie ein Meter 35mm² (wie ist das dahin gekommen?) :-? :roll: Jedenfalls kann man das 25er im Falle der 2. Endstufe auf Verteilerblöcke legen und dann weiter zu den Endstufen. Außerdem gibt es "zu eng" nicht - eng ist ein dehnbarer Begriff, auch bei Endstufenanschlußterminals. Aber du hast recht, ich hab die Kabelschuhe schon ziemlich mit Gewalt hineinzwängen müssen. Abgesehen davon kommt mir das ganze im Moment echt druckvoll genug vor. Aber wer weiß, welcher Teufel einen in Zukunft reitet?

Ich habe nun auch die Sound-Stufe 2 gezündet. Sprich: Türdämmung mit Alubutyl erledigt, SPL Dynamics SD6.2 hinein, eine Audio Systems Twister F4 240 gebraucht aus der Bucht (siehe hier, kuschelt sich schön unter den Beifahrersitz) dazu ein gebrauchter Atomic Manhattan 10" im Gehäuse (vieleicht bekommt der noch ein maßgeschneidertes), und ein Kennwood BT6544 mit Bluetooth und vielem anderen Schnickschnack. Allen Zögernden sei folgendes gesagt: Das ganze geht echt geil ab, ich war vom erreichbaren Pegel aüßerst angenehm überrascht. Man kann das schon ordentlich scheppern lassen 8-) Zusammen mit den gebrauchten Komponenten gerechnet, war ich noch gut einen Hunderter unter den Kosten eines original Soundsystems. Wenn alles neu wäre, hätt ich den Preis wohl um 300 € verfehlt. Abschließend wollte ich noch auf diesem Weg den unzähligen Beiträgen danken, die auf die eine oder andere Weise den Umbau dokumentiert oder beschrieben haben und mir dadurch ersparten, eine Menge Geld für eine mittelmäßige Lösung auszugeben. Speziell möchte ich Dankeschön sagen: Hifi-Matze für das Gesamtkonzept (er ist der Papa vom Ganzen) Möma für seine tollen Bauanleitungen Kevin Lomax für seine Doku der Umbauten (und Tips aber das weiß er eh) cabowabo für sein "Versuchskaninchensein" und alle anderen guten Beiträge, die ich hier vergessen habe. Vergeßt nicht: Das Leben ist zu kurz für schlechten Sound! Also daher: ----------------- turn it up - DJ Matou _ _ cdi rußing team

Hallo Freunde wegen Soundumbau habe ich folgende 2 Dinge abzugeben: Das Radio 9 und den Untersitzsubwoofer aus dem Soundpaket. Beides 10 Monate alt. Neuwertig. Preis ? Ernsthafte Gebote via PN. LG ----------------- turn it up - DJ Matou _ _ cdi rußing team

Mit Bild kann ich leider nicht dienen. Man sieht den Burschen eigentlich eh so gut wie nicht. Aber du kannst es eigentlich nicht falsch machen. Das Kabel ist, wenn du den Sitz erntfernt hast, quasi vorne rechts. Wichtig ist, vorher das Massekabel der Batterie abzuklemmen, sonst bekommst du hinterher Probleme mit der Airbaganzeige. Zum Einbau mußt du dann auch noch die Konsole abschrauben, das "Bänkchen vorne. Die Befestigung des Woofers geht zwischen Konsole und Fahrzeugboden. Gutes Gelingen! ;-)

Du meinst sicher den Anschluß für den Original Subwoofer. Du mußt den Fahrersitz entfernen (4 Schrauben unten, eine für den Gurt an der Seite). Wenn du ihn dann kippst, sind unten 2 Kabel eingesteckt (einer für den Seitenairbag (gelber Stecker) und einer für die Sitzerkennung (blau). Am Selben Kabelbaum ganz nahe der Stelle, die aus dem Teppich kommt, ist ein länglicher Stecker mit ääh ca. 8 Polen, der geht in den Soundsystem-Untersitzwoofer. Willst du einen haben? Dann PN - Ich geb meinen her. ;-)

Zum Adapter sei mir noch folgende Anmerkung erlaubt: Ich habe heute mein Kenwood BT6544 eingebaut. Ohne Adapter und ohne Änderung am Smart-Kabelbaum. Nach der Anleitung von Möma mit dem Steckertauschen kann man nämlich auch die jeweiligen Kabelpeitschen des Radios ändern. Einfach hinten mit dem kleinen Uhrmacherschraubenzieher reinlangen, die 3 zu tauschenden Pins rausziehen, den Wiederhaken wieder aufrichten und in die richtige Position klinken. Eine Sache von 5 Minuten, Kosten: 0€ :o

Ich habe damals in meinem 450er (bevor ich Doorboards montierte, aber das ist eine andere Geschichte) das Soundpaket drin. Sprich die "Eimer" und die Hochtöner. Ich habe diese eine ganze Weile an einem Kenwood Autoradio betrieben, daß eine eingebaute Hochpaßweiche besaß (heisst bei Kenwood System E's); aber auch die anderen Hersteller bieten bei vielen Geräten dieses Feature an. Wenn man dann seine Eimerlautsprecher von den Frequenzen unterhalb 100 oder 120 Hz befreit, gewinnt man Lautstärke (und etwas Klarheit), ohne wirklich viel Baß zu opfern. Den Tiefbaßbereich habe ich dann noch durch einen günstigen Subwoofer ergänzt. Das kannst du ja optional nachrüsten, wenn dir die kleine Stufe nicht reicht. Toll wären sicher aber auch die gedämmten Eimer vom hifi-matze. Die kann man selbstverständlich auch so betreiben. Hth, gutes Gelingen wünsche ich dir. PS cosmicboy von Cosmic Music wie bei DJ Yano und so? ----------------- turn it up - DJ Matou _ cdi rußing team [ Diese Nachricht wurde editiert von DJ_Matou am 19.05.2009 um 13:18 Uhr ]

Hallo Münchner Smarties! Es war nett euch alle kennenzulernen. Wird schon mal irgendwann spontan klappen bei mir, wieder aufzutauchen. Falls noch jemand Lust hat, mein Urlaubs-Blog mit Fotos anzusehen, dann klickt doch einfach auf die kleine Texas-Flagge. Dann bis bald mal - Servus. ----------------- turn it up - DJ Matou _ cdi rußing team