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smartieta1975

Smart springt nicht immer gleich an

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Hallo zusammen!

Ich habe ein Smart Cabrio was drei Jahre alt ist. Seit dem die Temp. besser sind, springt er nicht immer sofort an. Manchmal muß ich weit über zwanzig mal den Zündschlüssel drehen bis er anspringt. Manchmal auch direkt beim ersten mal. Man hört nur ein klicken.

Was könnte das sein - bin echt genervt!"!! :-x :( :evil:

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Hallole und willkommen im Forum! :)

 

Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dreht sich der Anlasser im Fehlerfall nicht, wenn Du den Zündschlüssel gedreht hast, ist das richtig?

 

Mein erster Verdächtiger wäre der Kabelschuh am Magnetschalter des Anlassers, der einen ganz gemeinen Fehler enthalten kann. Unter der Isolation kann das Kupfer der Litze grünspanig werden und dann hat die Litze keinen Kontakt mehr zum Kabelschuh. Das sieht man von außen gar nicht. Am einfachsten ist es, gleich einen neuen Kabelschuh anzubringen.

 

Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, kommst Du wegen der Rohrleitungen allerdings schlecht an diesen Kabelschuh ran.

 

Schau mal dieses Bild an, da siehst Du den Anlasser des Motors und den Magnetschalter, dessen Steckanschluß hier von der schräg nach oben verlaufenden, dicken Kühlmittelleitung verdeckt wird.

 

Wenn sich der Anlasser auch im Fehlerfall drehen sollte, nur der Motor nicht anspringt und ich Dich falsch verstanden habe, dann liegt es nicht daran!

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2010 um 18:24 Uhr ]

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Danke für deine schnelle Antwort !

Da ich weiblich bin, werde ich dann wohl den Termin in der Werkstatt wahrnehmen, oder meine bessere Hälfte drauf ansetzen! Was können denn da für Kosten auf mich zukommen?! Kann das nach so kurzer Zeit - drei Jahren - schon der Fall sein?

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von smartieta1975 am 17.04.2010 um 19:10 Uhr ]

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So mancher Anlasser wurde schon unnötigerweise ausgetauscht! :roll:

 

Und an einem Anlasser für 500.- EURO ist einfach mehr verdient als an einem Kabelschuh für 5.- EURO!

 

Mehr sog i ned! ;-)

 

Hoffentlich haben sie dann bei dem Anlassertausch den Kabelschuh gleich mit erneuert, sonst könnte es sein, daß in absehbarer Zeit der Anlasser erneut getauscht werden muß, für die Werkstatt idealerweise nach dem Ablauf der Garantie auf diese Reparatur! So wie in Mohnblumes Fall!

[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2010 um 21:02 Uhr ]

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Genau das waren auch meine Gedanken....

 

 


Grüße

Stefan

 

 

Die Horizonte der Menschen sind verschieden.

Bei manchen ist das Sichtfeld so eingeengt, dass es sich auf einen einzigen Punkt beschränkt.

Den nennen sie dann Standpunkt.

 

 

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muß meine meinung revidieren...

 

wenn noch ein klicken zu hören war, ists wohl eher nicht der kabelschuh. da wär völlige stille, so kenn ich das von unsrem.

 

also hat ein Sc VIELLEICHT doch mal richtig getauscht... :)

[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 04.05.2010 um 09:42 Uhr ]


Alles wird gut!

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Klicken kann auch von einem Relais kommen, ob das der Magnetschalter des Anlassers war, bezweifle ich einfach mal!

Der klackt nämlich! :-D

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muß schon schmunzeln, weil wir hier heut den ganzen tag bremsbetätigungsgeräusche diskutieren und uns dabei streiten obs nun eher ein klick, klack oder schlicklik oder doch ligeligg ist das uns stört, gar nicht zu reden vom klopfen, ploppen oder gar schnaufen (nicht schniefen)

 

:-D


Alles wird gut!

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    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!  
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