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Smart 450 ruckelt beim starken Gasgeben - Turbo-Problem

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Ich fahre einen Smart 450 Benziner mit CS-Tuning.

Ich hatte lange nicht mitbekommen, das der Turbo defekt war und eigentlich nie richtig lief. Jetzt habe ich ihn ausgetauscht und bemerkt, dass auch sämtliche Schläuche undicht waren und auch der Zwischenkühler. Habe alles ausgetauscht und nun habe ich beim starken Gasgeben ein deutliches Ruckeln. Ich sehe auch, dass der Turbodruck dann sofort abfällt (Bild anbei). Der Maximaldruck liegt bei etwa 0,9 Bar.

Ich hoffe, dass es nun nur noch am Wastegate-Gestänge liegen kann das falsch eingestellt ist. Wenn ich es kürzer stelle, geht der Druck auch höher (zB 1,3 Bar) aber dennoch immer begleitet von starkem Ruckeln. 

 

Über Tipps zur Fehlersuche oder andere Hinweise wäre ich sehr dankbar.

20251112_202231.jpg

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Was ich bereits gewechselt habe:

- Ladeluftkühler

- beide daran angeschlossenen Schläuche (Forge Silikon)

- sämtlichen anderen Schläuche am Wastegate

- alle relevanten Schläuche haben festsitzende Schellen

- Umschaltventil

- Taktventil ist funktionsgeprüft

- Turbo mit Krümmer

- Teillastventil

- Tankentlüftung / Regenerierventil

- Saugrohr (Forge Silikon)

- blow-off-Ventil wurde installiert

 

Wenn das Wastegate ausgehangen ist, fährt er ohne Ruckeln und macht ca. 150 km/h 

 

Ich hab jetzt angefangen das Luftsystem abzudrücken. Das Wastegate scheint sich dabei erstmal ab etwa 1Bar zu öffnen. 

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Ladedrucksensor habe ich jetzt auch nochmal getauscht. Es wirkt wirklich so, also ob mir ab etwa 0,7 Bar der Druck irgendwo entweicht und das Steuergerät Probleme hat das auszugleichen. Manchmal schafft er es dann doch irgendwie auf 1 Bar aber nur unter starkem Rütteln.
Ich habe jetzt vom Turbolader bis zur Drosselklappe hin mit 1,5 bar abgedrückt ohne Lecks.
Von Drosselklappe Richtung Motor hab ich es auch versucht, aber haut ja die Luft durch die Ventile ins Kurbelgehäuse ab.
Auch das Wastegate habe ich nochmals so eingestellt, dass es ab 1 Bar öffnet.
Dennoch geht das Rütteln schon bei den 0,7 Bar los.

Ich habe auch das Gefühl, dass er bei minimalen Gasgeben sprunghaft stottert. Das macht er nicht wenn der Turbo deaktiviert ist (Wastegate ausgehangen).


Ist es korrekt, dass das Taktventil sowohl im unbestromten als auch bestromten Zustand einen Durchgang von Frischluft zu Wastegate zulässt? Also nur der Zugang vom Turbo im bestromten Zustand hinzugeschaltet wird.

 

Mir fällt langsam nichts mehr ein und ich werde jetzt vielleicht als nächstes alle Dichtungen von der Ansaugbrücke wechseln. Und vieleicht nochmal die Einspritzdüsen reinigen. Vielleicht sind die verstopft und kommen nicht hinterher wenn so viel Luft in die Ansaugbrücke kommt.

 

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Bin jetzt eine längere Strecke mit ausgehangenem Wastegate gefahren. Wenn ich längere Zeit Vollgas gebe kommt er auch so auf etwa 0,7 Bar und fängt ganz leicht das Stottern an. Hat jemand einen Verdacht woran das liegen könnte?

Ich versuche es einzugrenzen und vermute aktuell:

  • Kraftstoffdruckregler gegen 4 Bar-Variante austauschen
    Habe aktuell die gelben Brabus Düsen drin
  • Einspritzdüsen reinigen
  • Zündspulen ersetzen
  • Klopfsensor defekt
  • Kompressionstest machen

Was ich hoffe, was es nicht ist:

  • Kolbenringe undicht, fehlende Kompression

Was ich ausschließen kann, da bereits ersetzt:

  • Zündkabel, Zündkerzen, Massekabel

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Ja hatte ich bis der Motor nun defekt ist, aktuell ist der Motor zu Fismatec unterwegs, und wird dort begutachtet ich hatte auch alles getauscht, hatte aber immer Öl in einem Zylinder das mir die Zündkerze weg gebrannt ist.

Hast du Harte oder weiche ruckler das merkt man schon das eine ist zuwenig Sprit das andere keine Zündung.

Meine Software war bzw it von Fismatec und ich hatte ebenfalls im Vollsatbereicht immer wieder Ruckeln das bis zum Motorschaden immer Schlimmer wurde, auch ist mir aufgefalle das er am Anfang sehr gut regelte nach dem er wieder mehr Öl verbrauchte hat er auh wieder Sprunghaft die Leistung geregelt wie wenn das Wastegate klemmen würde , das ist aber bei mir alles neu und Leichtgängig, dieses komische regeln komt vom Öl das in der Druckregelung sich befindet.

Aktuell warte ich auf den Bericht von Fismatec, was den der Schaden wirklich ist...............

Auch konnte ich mit dem Delphi klar Loggen das die Zylinder immer wieder geklopft haben und der Motor zuviel Frühzündug bekommen würde.

Auch waren die Einspritzdüsen mit bis zu 23ms viel zulange Offen eigentlich daueroffen und er ist wohl abgemagert.

 


Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!!

Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was.

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    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann. Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
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