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Mogni

Ein paar Fragen an die Maurer und Heizungsbauer/Klempner hier im Forum.

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Ich Saniere ja gerade meine Wohnung, nun will ich ja auch Mauern versetzen (nicht tragend), die alte Ytong Mauer (10cm) ist unten einfach in Zement/Mörtel gesetzt, oben auch nur mit Mörtel zur Decke geschlossen, wie die Wandanbindungen an die tragenden Wände (KSS) ist weiss ich noch nicht.

Die alten Ytong Steine sind auch ganz normal mit Mörtel dazwischen gemauert, alles sehr wackelig und mit Rissen.

Heute "klebt" man ja Ytong, das habe ich schon beim Bau meiner Garage gemacht.

Wie sollte ich das mit der neuen Wand nach aktuellem Stand machen?

Wie "verankere" ich die Wand richtig?

Eine komplett gerissene Wand soll auch stehen bleiben, wie verschließe ich am besten kraftschlüssig die Risse? Löcher bohren und dann mit Bauschaum/Kleber/Silikon füllen?

Die Gastherme (wandhängend) soll auch versetzt werden, hängt zur Zeit an einer tragenden Wand, gibt es da Vorschriften wie dick da die Wand sein muß, reicht da eine 10cm Ytong Wand zur Befestigung aus?

Gruß Ingo

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von Mogni am 08.06.2015 um 07:30 Uhr ]


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Moin

So viele Fragen ;-)

Zum ersten um Risse und Löcher einigermassen richtig zu schliessen gibt es Putz und Fassaden Acryl damit geht es eigendlich ganz einfach, und das gute es bleibt überstreichbar was du bei Silikon nicht hast, da es Essigvernetzend ist.

Zum Thema Heizung an Pörsen Beton Steinen aufhängen (Ytong) Da tu dir selber ein gefallen und rufe deinen Schornsteinfeger an, der wird es dir ganz genau sagen was er davon hält. Das Probelm hierbei jedes Bundesland hat dort fast immer andere Gesetze. Bei einem bin ich mir aber sicher : Deine Gasleitung muss auch wieder befestigt werden und da sind Metalldübel unausweichlich .

Gr Andi

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Denken ist wie googeln nur viel krasser

 


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Erstmal Danke für die Antworten, mit Acryl werde ich da nicht weit kommen, es geht ja nicht um Risse im Putz (der ist schon komplett runter von der Wand), sondern um gerissene Steine (Setzrisse im 45°Winkel quer durch die Wand).

Ich hatte mir jetzt gedacht man könnte Löcher in die Risse bohren um quasi mittig in die Wand zu kommen und dann das Ganze zur Stabilisierung mit irgendwas verbindenden zu füllen.


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Eine 10er Gasbetonwand die furzt man weg ...

 

Grundsätzlich, bevor du einer 10cm Yton Wand "vertraust", mach lieber Metallständerwerk mit anständiger Lattung und Rigips/Fermacell .

 

 

 

Da wo du später was anhängen willst lattest du durchgehend mit 30-40mm. Das hält dann auch.

 

Der Trockenbau hat viele Vorteile.


Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz.

 

Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen

 

Zweitwagen: Mini Cooper Cabrio

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Hallo,

 

"es bleibt überstreichbar was du bei Silikon nicht hast, da es Essigvernetzend ist. "

 

Das nicht essigvernetzende, sondern neutral vernetzende Silikon, z.B. Bausilikon, ist auch nicht überstreichbar. Essig oder nicht ist dafür kein Kriterium.

 

Außer mit Silikonfarbe, damit kann man Silikon überstreichen! :o

 

Grüße, Hajo

 

 


705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.

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Hat sich bereits erledigt, habe mir eine Dose Soudal Stein und Baustoff Kleber (PU Klebstoff/Schaum) gekauft, alle 15cm ein 5cm tiefes Loch (so dick wie der Sprühhalm) in den Riss gebohrt und anschließend den ganzen Riss "ausgeschäumt".

Ergebnis: die Mauerteile sind soweit wieder fest miteinander verbunden.

Als Putzersatz werde ich Fermacell Platten an die Wand kleben.


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    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
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