Smoked

Der Kompressor geht trotz Füllung nicht an? Schonmal geschaut ob der Riemen am Kompressor noch dran ist? Müssten 2 Riemen sein hinten beifahrerseitig.

Einziger Unterschied kann die Belegung Hupe/Schaltwippen sein. Da gabs ne andere Belegung im Stecker. Kann man aber umpinnen.

Servus. wie bereits im Titel beschrieben greift das ABS zeitweise bei mittelstarken Bremsvorgängen ein, sprich das Bremspedal gibt ABS-typisch nach und Bremswirkung variiert dabei. Eckdaten: W451 0,8 CDI - BJ 2007 190500 km gelaufen. Es trat nach dem Tausch der Trommelbremsen mit Radbremszylindern und Entlüftung erstmalig nach einiger Zeit auf. Radlager vorne wurden vor 2 Jahren getauscht. Dieses Jahr trat das auch mit 2mal ABS Warnleuchte (dauerhaft) und folglich inaktivem ABS in Erscheinung. Mein erster Verdacht lag auf gesprengte ABS Ringe bzw. defekte Magnetkränze der vorderen Radlager. Heute am Regentag den Fehlerspeicher ausgelesen. Nichts. Die Leuchten sind damals nach Neustart wieder erloschen. Also bin mich mit den live Istdaten aus der Stardiagnose etwa 1 Std. probe gefahren. Alles war drin Stadt, Überland, Autobahn. Die Problematik mit dem ABS trat nicht mehr auf. Mein Beifahrer überwachte die Geschwindigkeit und Drehzahl der einzelnen Räder in der Stardiagnose. Außer mal 1 km/h Differenz vereinzelter Sensoren trat nichts auf. Alles lief tadellos. Gestern hatte nich den großen Service gemacht, Aktuator nachgestellt und die Klimaanlage nachgefüllt. Bevor ich jetz mir eine Bühne organisieren wollte hatte ich zuerst im Sinn, was auch der Tipp eines befreundeten Meisters war, die ganze Sache mittels der Livedaten mal abzugleichen um ggf. vordere Radlager ausschließen zu können. Ich frage mich, ob ggf. das Regenwetter damit zu tun haben könnte. Soweit bin ich im Moment fast der Ansicht, dass es eine Verschmutzung gewesen sein könnte, die mittlerweile anscheinend weg ist. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Phänomen? Gruß Smkd.

Also ich meine damit Druck/Mengenabgleich. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smoked am 20.05.2019 um 01:32 Uhr ]

So. Hallo wieder. Habe leider das Baujahr im Anfangsbeitrag vergessen. Ist ein 2007er Euro 4 CDI sprich offener Partikelfilter und klassisches Wastegate. Habe die Kupplung nochmal eingestellt ohne merkliche Veränderung. Habe mir das noch mal ganz genau angeschaut. Der Kupplungsvorgang geht ohne Problem und mit dem Optitech Aktuator sogar relativ schnell. Das Problem tritt nach dem Einkuppeln ein sobald er im Gang ist. Ist kommt einfach kein Ladedruck. Es ist ein richtiges Turboloch. Ich habe nun mal versucht wie es am steilen Berg ist. Er schaltet schnell und ohne Problem von 2. in 1. Jedoch wird er im 1. dann immer langsamer. Das geht bis Schrittgeschwindigkeit. Sobald ich anhalte und normal im 1. anfahre dreht er ganz normal hoch und hat diese Problematik nicht. Das Problem zeigt sich immer genau nach dem Schaltvorgang sobald er wieder Ladedruck aufbauen muss. Ich habe das Gefühl das hier die Klappe möglicherweise hängt. Ich meine auch sobald man längere Zeit gefahren ist bessert sich das Problem bis er wieder kalt ist. Das Druckwandler Ventil A 006 153 66 28 habe ich 2015 getauscht. Original MB. Die Schläuche habe ich 2015 gleich mit getauscht. Der Leerlauf passt und ist auch bei allen 3 Zyl. gleich um die 880 U7Min. Wäre auch möglich. Dabei sollte ich wohl gleich die ganzen Unterdruckleitungen mal gegen anständige aus Silikon tauschen. Gruß

Hi, ich hab mal wieder was interessantes. Fahrzeug W451 CDI 169000 km. Baujahr 2007 Euro 4 45PS 1. Turbo 1. LLK (Mit Entkopplungskit.) 1. Kupplung 1. Injektoren Zur Zeit merke ich wie ich ein gutes Turbo bzw. Leistungsloch zwischen den Schaltvorgängen habe. Fühlte sich fast an als würde die Kupplung durchrutschen. Habe aber mich schon an einem Berg ausprobiert und keine Schwierigkeiten gemerkt. Ich hatte auch gute Schaltprobleme beim Auskuppeln 2ten in den 1ten. Ich habe im Zug der Aktuator-Einstellung mir mal einen neuen gebrauchten Aktuator mit 13k Laufleistung gegönnt und den zu Optitech geschickt. Schaltvorgänge sind sehr gut. Allerdings merkt man die Turbolöcher gut. Vorallem wenn man noch nicht auf Betriebstemp. ist. Meine Ladedruckanzeige ist bei 1.3 Bar und geht dann beim Schaltvorgang gen 0 und bis wieder Schub da ist sind es gute 1.7 Sek. Also man merkt es relativ gut. Ich habe bisher die Abgasrückführung inspiziert und auch mit Stardiagnose geprüft. Keine Fehler und auch die Ansteuerung geht problemlos. Das Abgasbild ändert sich auch sofern man Venitl öffnet bzw. schließt. Injektoren habe ich geprüft über die Leerlaufumdrehungen der einzelnen Zylinder. Hier sagt Stardiagnose auch alles im grünen Bereich. Ich merke unter anderem das er gerne mal bei Richtung 160 auf der Autobahn in den Notlauf geht ohne MKL. Hier muss ich noch mal mit dem Laptop auf die Bahn. Sofern man ihn mal in den Gängen ausdreht hört man bei Ladedruckgrenze ein typisches Pfeifen an der Wastegate Klappe. Eine simple Druckprüfung des Ansaugtrakts zeigte auch keinen Verlust. Vakuumleitungen sind auch dicht. Direkte Fehlercodes gibt es nicht. Ich tippe mal am ehesten drauf, das die Wastegate Steuerung hängt. Gibt es Möglichkeiten diese einzeln zu tauschen? Mir gehts in erster Linie um den Aufwand. Ansonsten tausch ich da den Turbo lieber komplett falls der runter müsste. Gruß Edit: Baujahr [ Diese Nachricht wurde editiert von Smoked am 19.05.2019 um 19:01 Uhr ]

Das ist ein Raggazon Auspuff. Die machen zugelassene Sportabgasanlagen und auch Gruppe N. Einfach mal dort anfragen. Ist ein italienischer Hersteller. Haben aber auch deutschen Kontakt. https://www.ragazzon.com/deu/index.php

Ich würde erst mal Batterie und Lichtmaschine überprüfen. Dieses Flackern kann natürlich mit der Spannungsversorgung zusammenhängen. Natürlich können die Kupplungsvorgänge auch durch schlechte Spannungsversorgung beeinflusst werden. Allerdings sollte man hier mal den Kupplungsaktuator nachstellen und neu anlernen. Zudem muss man schauen ob der Dorn des Aktuators nicht schon ein Loch in die Aufnahmepfanne gedrückt hat. Klingt für mich nach einem ramponiertem Fahrzeug mit Wartungsstau. Allenfalls schon mal auf Kosten gefasst machen.

Naja vernünftig ist die nicht. Ist eine Farys aus Polen. Sieht mir aber nach umgelabeltem Chinafabrikat aus. Für sowas aber ausreichend. Waren glaube ich um die 88€ für das Teil. Ach ja. Hier gibt es noch ein Video von SKF USA wie man sowas verpresst.

So, fertig mit der Baustelle. Größter Akt waren die Koppelstangen die nahezu Bombenfest waren. Hab mir einen 16er Schlüssel daran so stark gebogen das er abgerissen ist. Auf der Fahrerseite kam man zudem kaum an die Mutter ran. Für solche Aktionen sollte ich mir in Zukunft einen Mutternsprenger besorgen. Ebenfalls sollte man sich für weitere Späßchen das Spreizwerkzeug für die Achsschenkel besorgen. Meine Lösung war den Schenkel mit Meißel aufzuspreizen und ihn dann mit einer selbstgebauten Gabel zu halten. Hierzu habe ich einen 14er Baumarktschlüssel mit der Flex zurechtgeschnitten. Man beachte den Rostbrocken von Radlager im Hintergrund. Die Radlager habe ich getauscht. Ich habe welche aus dem Zubehör zum Pressen genommen. Es handelt sich dabei sichtlich um Kompaktlager mit fester Nabe. Es gibt 3 kleine Löcher in der Nabe um den Pressdruck auf den Außenring zu bekommen. Anderfalls kann das Lager Schaden nehmen, auch wenn mein Smart hierzu nicht wirklich viel Pressdruck notwendig ist. Lustigerweise liefern SKF in den USA die Stifte für die Löcher des Außenrings beim Lager mit. Deutsche Zubehörteile haben das nicht dabei. Auf Anfrage beim Hersteller wurde gesagt: Nach Mercedes/Smart Herstellervorgaben verpressen. Mercedes presst nicht, die tauschen nur das Komplettteil. Na da kann ich ihnen auch nicht weiterhelfen. Wenden sie sich an einen Fachmann. Ich hab mir daraufhin entsprechende Stifte bestellt. Leider kamen die Falschen und ich bin auf paar Edelstahlschrauben M6x30 umgestiegen. Edelstahl da ich lieber verzogene Schrauben in Kauf nehme anstatt Splitterflug. Die Schrauben extra geringfügig Länger als die Nabe. Ging prima. Als Pressblock habe ich Stahlstücke aus dem Metallfachmarkt genommen. Probefahrt. Alles lief perfekt und das mahlen ist auch weg. In nahe Zukunft werde ich mir aber doch noch so nen Spreizer bauen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smoked am 11.11.2018 um 14:24 Uhr ]

Quote: Am 04.11.2018 um 13:15 Uhr hat W-Technik geschrieben: DOCH und zwar jederzeit bei Fismatec in Ilsfeld!!! Gibt in Deutschland wohl nicht viele, die diese Qualität noch anbieten? P.S. Keine schleichwerbung, NUR selber vor Jahren live erlebt und mit anderen Kunden geredet, die aus ganz Deutschland da waren, teilweise mit Urlaub bis die Kiste fertig war. Keine örtliche Mazda / Renaultgarage kann mit Fismatec mithalten! Höchstens noch lokale Boschdienste bei normalen Reparaturen! Smart und MB fallen grandios durchs Raster, bis auf wenige Ausnahmen wie Lorinser und Burger Schloz (Deutlich teurer, aber Arbeit gut ausgeführt ohne wochenlange Wartetermine für die Reparatur. :-D So genug "gelästert" und fertig für den heutigen triesten Sonntag. :lol: Ich glaube das gilt heute fast als Gesetzt. Wenn ich nachdenke was meine Bekannten für Probleme mit DB Niederlassungen hatten. Ich weiß warum ich versuche alles selber zu machen und im Ernstfall lieber das Fahrzeug huderte Kilometer zu einem renomierten Fachmann bringe. Das Lehrgeld und den Ärger den ich mir bei DB Niederlassungen eingehandelt habe wars wert. Zudem es teilweise eine Frechheit ist was man für dortige Niederlassungspreise an Ergebnissen bekommt. Meine Niederlassungserfahrung bezieht sich allerdings nicht auf den Smart. Der war in meinem Besitz noch nie in einer Fachwerkstatt.

Hi Schwelle und Frontpanel muss runter. Scheinwerfer raus. Crashbar entfernen. Komplette Plastikrahmenkonstruktion muss entfernt werden. Klimaanlage muss abgelassen werden. Gesetzeslage beachten! Klimaradiator muss ausgeklipst und entfernt werden. Dann hast du den Kühler vor dir. Dieser ist weitgehend geklipst und halt zusätzlich durch die Schläuche fixiert. Im Falle gebrochener Klipse muss der Kühler auch raus und die Aufnahme erneuert werden. Ich würde daher erstmal schauen ob sich das ganze anderweitig fixieren lässt. Zu empfehlen wäre auch die Anleitung auf Evilution.co.uk in Englisch. Allerdings wird hier ein Jahresbeitrag von 10€ oder 20€ fällig. Lohnt sich aber wenn man viel selber macht.

Grundsätzlich würde ich zuerst Radio und Cruise Control entferen. Sofern das Problem weiterhin besteht dann liegt es am Werksseitigen Equipment. Es muss ja einen Grund haben warum die Software des KI in dem Fall stiften geht. Entweder liegt hier ein Hardwareseitiger Defekt vor der die Software crasht beispielsweise vielleicht das Medium wo die Software läuft. Speicherchip, etc. Man kann natürlich den Tacho mal auf verdacht tauschen. Auf dem Boardinternen Eprom ist ja das gespeichert was bei einem Tausch überspielt wird. Frage ist hier ob dort auch das liegt was den Softwarecrash zu Grunde hat oder ob von dort nur Bezugswerte kommen und das eigentliche Happening in einem Steuergerät ECU oder SAM läuft. Ich würde hier auf jeden Fall erst mal bei Paulius Habdank (PHS-Lab) anfragen, weil er sich mit dem Platinenlayout etc. auskennt. Riecht für mich persönlich nach beschädigtem elektronischem Bauteil sprich Wasserschaden oder Whatever. Alternativ natürlich auch irgend ein Adapter.

Hey, das wäre cool. Schau mal ob du das Schmuckstück noch findest.

Jop. Wegen eingelaufenen Bremsscheiben sind mir wahrscheinlich die Lager am Hitzetod verreckt. Bremsen sind eh neu. Die Laufflächen der Klötze habe ich auch gesäubert und mit Keramik-Servicepaste behandelt. Achsschenkel werde ich beim Freundlichen holen. Koppelstangen auch.

Also mal ein Zwischenbericht. Musste leider abbrechen wegen vergammelter Mutter bzw. Torx Konter Fahrerseite. Das Gewinde Beifahrerseitig ist auch so fertig das es nicht mehr geht. Da werde ich Montag mal Ersatz besorgen. Der Dämpfer Beifahrerseite wurde getauscht. Mit der Klammer und nem 46 Maulschlüssel geht das easy. Das geringste Problem war der Dämpfer und die Feder an sich. Die Lenkstange kam ohne Ausdrücker schon raus. Den Ausdrücker musste ich nur am Traggelenk unten ansetzen. Nervig ist der geklemmte Achsschenkel. Den alten Dämpfer habe ich einfach rausgehämmert. Beim neuen kam ich auch eine Behelfslösung. Ich hab den Achsschenkel mit einem Meißel aufgespannt und einen mit der Flex bearbeiteten Baumarktschlüssel angesetzt. Ging Prima. Allerdings kann ich mir im eingebauten Zustand kaum vorstellen das zu bewerkstelligen. Es ist mir ein Rätsel warum man hier nicht konventionell gearbeitet hat damit man einen Spreizer oder eine Dämpfernuss ansetzen kann. Die Radlager werde ich lassen und diese entweder beim Freundlichen tauschen lassen oder mir dieses Werkzeug besorgen um den den Achsschenkel aufzuspannen. Leider ist das Schutzblech am Radträger an einer Schraube so verrostet, dass man hier ausbohren müsste. Die letze Schraube ist zudem unter der Radnabe, was nur den Gebrauch eines Winkelschlüssels ermöglicht. Damit das verostete Teil aufzubekommen ist utopisch. Zudem ist meine Presse etwas zu klein und Konventionell für solche Aktionen. Wenn man bedenkt wie der Achsschenkel aussieht ist es eh keine schlechte Lösung. Es ist keine schöne Arbeit. Was ich im Moment suche wäre das Werkzeug W451589003100. In den Staaten kostet das 137$. In Deutschland bekam ich die Auskunft das Werkzeuge nicht verkauft werden. Beim Freundlichen wurde als grober Preis 800-900€ für beide Radlager veranlasst. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smoked am 11.11.2018 um 14:25 Uhr ]

Hab mir damals aus der Bucht die Hardware und aus China die Software für StarDiagnose geholt. Hat mir bisher einen Haufen an Geld gespart.

Moin, heute dürfte der Rest mit der Post kommen. Neue Bilstein Dämpfer mit Zubehör sowie Domlager. Das Spezialwerkzeug in Form der Klemme müsste heute auch kommen. Abzieher für die Kugelgelenke habe ich bereits ein paar Stück. Der nervige Part ist wahrscheinlich den Achsschenkel vom Dämpfer zu lösen. Online gab es dieses Lösewerkzeug nicht. Hab ein paar MB Niederlassungen sowie Smartcenter abgeklappert. Keiner möchte es verkaufen. Bei der lokalen Niederlassung wurde sogar erwähnt man könnte es nicht leihen, da man hier selbst auf den Meißel setzt bzw. bei Rost gleich Achsschenkel und Dämpfer tauscht. Ich werde das komplette Federbein rausnehmen und dann auf der Werkbank der Konstruktion zu leibe rücken. Beim Einbau der Neuteile werde ich oben auf jeden Fall etwas Fettspray zur Rostvorsorge anwenden. Die Schutzkappen hab ich auch bestellt. Schade das Smart hier nicht vorher schon diese Szenarien bedacht hat. Es ist für mich immer wieder erstaunlich das man Dämpfer nach 11 Jahren und 160tkm austauscht. Bei meinem alten W124 war der erste Dämpfer nach 29 Jahren hinüber. Wenn ich das heute noch schaffe werde ich berichten. Ansonsten wirds Wochenendspaß.

Dämpfer und Lager kommen neu. Der Dom liegt bei 451 tiefer drin. Meiner Ansicht nach kannst du da mit einem Schlagschrauber keinen Blumentopf gewinnen.

Hallo, die Dämpfer müssten noch die Ersten sein. Sind allerdings dicht und soweit in Ordnung. Ein Flachstahl anschweißen ist leider nicht möglich. Ich verfüge weder über Gerät noch Strom am Parkplatz vor der Wohnung. Einen Schlagschrauber ansetzen leuchtet mir ehrlich gesagt nicht ein wie das gehen soll. Die Platzverhältnisse sind ja schon so beengt das man nach dem Abbau der ganzen Peripherie gerade hinkommt. Bei dem Stoßdämpfertausch frage ich mich wie ich denn den Achsschenkel lösen soll? Ich habe ein Spreizwerkzeug aber nicht für diese zweigeteilte Lösung. Also hier könnte ich mir allerhöchstens was basteln. Insgeheim frage ich mich auch was sich der jeweilige Ingenieur dabei gedacht hat. Man hätte die Scheinwerfer auch von oben befestigen können. Warum man vom System Zentralschraube auf gepresst bzw. Achsschenkel tauschen gegangen ist. Am Allermeisten regt mich jedoch dieser Faceliftschweller auf. Ich hatte bei der vorherigen Schweller nie groß Problematik die runter zu bekommen. Hier und da war mal ein Clip hinüber was ja kein Beinbruch ist. Beim Facelift hast du jeweils noch diese Halteleiste die mittlerweile abgerissen ist. Das Teil ist in erster Linie Plastikverschweißt. Das heißt ich darf jedes mal Clips erneuern und dazu noch diese Leiste wieder einkleben.

Servus, leider kam mein 451- 2007 nicht mehr durch die HU wegen einem Federbruch Beifahrerseite vorne. Ich habe nun beide Methoden jeweils von Moema und TR studiert und mich dafür entschieden die Front abzubauen. Randnotiz: Ich merke das die Faceliftschweller so konstruiert sind das sie gerne abreißen und Bombenfest sitzen. Hier gibt es mehrere Versionen. Entweder mit Zusatzhalterung "plastikverschweißt" oder geclippt. Ich habe nun zuerst mit Rostlöser gearbeitet und anschließen die Aufnahme gereinigt und den Inbus eingeklopft. Leider hat die Korrosion den Inbus so angefressen, dass eine Lösung nicht mehr möglich ist. Evilution spricht in ihrer Anleitung nur vom Spezialwerkzeug. - 451 589 00 63 00 In diesem Fall bin ich zur DB Niederlassung gefahren. Bin dort seit 15 Jahren Kunde und hatte bisher nie ein Problem mit dem Kauf von Spezialwerkzeug. Leider in diesem Fall hatte ich Pech. MW Smart bietet das Teil noch an, daher hab ichs dort bestellt. Einen 46er Schlüssel werde ich dann aus dem Fachhandel besorgen. Ich werde berichten wie es sich verhält und ob ggf. die Front dranbleiben kann bei diesem System. Evilution nannte hierbei jetzt auch nicht die Paneldemontage. Ascheinend wurde wegen der Korrosionsthematik eine Lösung in Form von Schutzkappen umgesetzt. Teile gibt es beim Freundlichen oder MW Smart. - A4513230038 Zu der Kappe werde ich noch etwas Fett an die Aufnahmen packen. Bis auf weiteres.

Frage: Ich fahre einen Smart W451 CDI und möchte Nebelscheinwerfer nutzen. -Scheinwerfer sind vorhanden -Kabel sind vorhanden -Taster ist vorhanden Die Scheinwerfer sind auch freigeschaltet. Problem ist das im SAM das Relais fehlt laut StarDiagnose. Ist eine Nachrüstung des Relais möglich? Im englischen Forum wurde berichtet das ein Nachrüsten des Relais das Problem nicht löst, da anscheinend entsprechende Anbindungen auf der Platine trotzdem fehlen. Wenn eine Nachrüstung möglich ist was würde es kosten und wie lange würde so etwas dauern? MfG

Wird noch gesucht? Hätte auch noch ein standard mit LWS rumliegen.

Quote: Am 06.12.2015 um 17:29 Uhr hat mikemuc geschrieben: eine tuningbox ist lächerlich . es interessiert doch nur echte kennfeldoptimierung mit ABE/TÜV gutachten , die an ansaugtrackt und abgasanlage angepasst ist . alles andere ist prol/billig tuning Eine Kennfeldoptimierung ala Brabus/Flasher im Endeffekt ist auch nicht auf Abgasanlage und Peripherie angepasst. Ist nur eine Map die nach einem Referenzfahrzeug erstellt wurde und aufgespielt (geflasht) wird. Der Unterschied zur Tuningbox ist das nicht durch Sensormodifikation/Bypass gearbeitet wird, sondern durch grundlegen optimiertes Kennfeld. Wenn man eine professionelle ECU optimierung wünscht kommt man nicht am professionellen Tuner mit Prüfstand vorbei. Nahe liegt auch gleich ein freiprogrammierbares Gerät. z. B. Haltech Elite und wie sie alle heißen...

Die Frage ist was du ausgeben möchtest. 16er in den Türen mit Hochtönern als 2 Wege Comp am Radio kann schon einiges ausmachen. In dem Fall von 300 Budget würde ich 100 für Dämmung und Stahlring erwägen und 200 für ein Frontsystem. Im Falle des Systems müsstest du Probehören was dir am ehesten zusagt.