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Vallelunga

Generelle Frage zu Subwoofern im Car-Hifi Bereich

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nein, es gibt auch "normale" Subwoofer, die allerdings nicht "in" sind.. der Trend geht eben zu Langhubern, da die mehr Luft verdrängen, leider dadurch auch langsamer sind und mehr Leistung brauchen..aber dafür spielen sie meist tiefer, als ihre kurzhübigen Pedanten

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gruß Thomas

 

in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..

 

kugel4_.jpg

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Am 04.09.2007 um 20:58 Uhr hat DP-Smart geschrieben:
Mmmh....ich glaube der Phase Linear Aliante dürft kein Langhub-Chassis sein ;-)



 

nee, iss keiner , oder doch.. wer weiß ;-);-)

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 04.09.2007 um 21:03 Uhr ]


gruß Thomas

 

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danke für die Antworten!

 

Schade, ich mag die Langhub-Chassis nicht so gern, kenne das aus dem PA Bereich, da gehen die Kurzhuber aber auch unter 20Hz. Naja, mal sehen, vielleicht bau ich aus nem PA Sub ein Chassis aus und bau das mal in ein Auto ein, mal sehen, wie es klingt.

 

Viele Grüße

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Vermutlich bescheiden. PA-Bass braucht normalerweise 2 Dinge: Volumen und aktive Entzerrung. Ich kenne keinen Sub im PA-Bereich, der wirklich bis 20Hz geht (voller Pegel oder nur -3db), aber die Chassis sind meist termische so hart im Nehmen, das per Equalizer der Pegel einfach angehoben werden kann.

 

 

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termisch ?? die Teile haben durch den hohen Wirkungsgrad eh meist nur kleine Spulen dran, somit haben die auch nicht viel Belsatbarkeit..

 

anderes problem an PA Chassis ist, das die Membranen nicht impregniert sind, sich durch die Feuchtigkeit verziehen können.. Auch die Sicken sind dem ständigen Temperaturwechsel und der UV einstrahlung nicht gewachsen..

 

 


gruß Thomas

 

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Am 05.09.2007 um 16:45 Uhr hat vs900 geschrieben:
termisch ?? die Teile haben durch den hohen Wirkungsgrad eh meist nur kleine Spulen dran, somit haben die auch nicht viel Belsatbarkeit..



 

Auf dem papier nicht wahnsinnig viel mehr, aber praktisch hält ein (ordentliches) PS-Chassis die angegebene Leistung auf Dauer ohne Probleme aus. Bei Hifi-Basschassis kann es schnell passieren, das man sich innerhalb der angegebenen Leistungswerte bewegt, wenn auch an deren oberen Grenze, aber bei längerer Belastung verzieht sich dann der Schwingspuleträger usw. Dauer-Belastung oder Sinus in den technischen Daten eines Chassis heißt nicht, das es das auch stundenlang nahe am Maximum aushält. PA-Chassis sind da generell großzügiger ausgelegt. Haben aber trotzdem nicht viel im Auto verloren ;-)

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    • By the way, daß das Licht erlischt und auch andere Verbraucher mit hohem Stromverbrauch wie z.B. der Innenraumlüfter abgeschaltet werden, ist durchaus nicht ungewöhnlich und hat eigentlich gar nix zu sagen! 😉 Es ist nämlich so, daß dies in modernen Fahrzeugen so gelöst ist, daß Verbraucher mit hohem Stromverbrauch beabsichtigt während des Startvorgangs abgeschaltet werden, um den hohen Stromverbrauch des Anlassers bei schwacher Batterie zumindest einigermaßen kompensieren zu können und die Batterie dabei zu entlasten, wenn der Anlasser die Energie benötigt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, daß die Spannung der Batterie zusammen brechen würde, sondern die Verbraucher werden durch die Steuerung kontrolliert deaktiviert. Das solltest Du mal in Deine Gedanken mit einfließen lassen!   Der Funman sollte mir jetzt nicht antworten, daß dies bei seinem alten 450er Smart nicht der Fall ist, das ist a bissle was anderes. Bei dem wird das Licht ja noch direkt mit dem Lichtschalter geschaltet und nicht über Relais, nichtsdestotrotz gibt es bereits bei diesem ein Entlastungsrelais, das bestimmte Funktionen in der Anlassphase deaktiviert, siehe diese Seite oder auch jene Seite! Zumindest bei Fahrzeugen ab 2000 bzw. Ende 1999 wird hier der Lüfter des Innengebläses, die Hupe und die Fensterheber während der Startphase deaktiviert. Dafür ist das Relais E in der ZEE zuständig, das sogenannte Entlastungsrelais. Und bei SAM Fahrzeugen gibt es das ebenfalls, es handelt sich dabei um das Relais K11, das diese Funktion innehat, siehe jene Seite! Und da das SAM auch die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht beinhaltet, ist es natürlich auch in der Lage, diese beiden Relais in der Startphase zu deaktivieren und das hat eben zur Folge, daß das Licht dann ausgeht. Von daher würde schon mal die Messung der Bordspannung und der Batteriespannung ausreichen, um zu erkennen, daß hier evtl. eben nicht die Spannung der Batterie zusammen bricht, wenn das Licht ausgeht, wenn der Anlasser angesteuert werden soll. Und dafür reicht schon ein normales Multimeter aus und genau das würde ich jetzt mal endlich zum Einsatz bringen!  😉
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