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stooge

Kühlwasser Verlust

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Hallo,

erstmal bin ich froh dieses Forum gefunden zu haben!

 

Es geht um meinen Sft Cdi, 178k km, sechs Jahre alt.

 

Er verliert Kühlwasser und war deswegen auch im SC, dort wurde die Kühlwasserpumpe getauscht. Leider verschlimmerte sich der Wasserverlust dadurch, daher ist der Wagen wieder im SC.

Es wird vermutet, dass der Wasserkasten (?) undicht sei, daher muss der Motor angesenkt werden usw.

Die ausgebaute Wasserpumpe wurde mir gezeigt und es wurde eine einpresste Buchse gezeigt, durch die das Wasser vorher ausgetreten sei (da defekter Simmerring).

Meine Vermutung ist, dass die Pumpe eigentlich in Ordnung war und nur dieser Wasserkasten undicht ist.

Meine Frage nun an euch erfahrenen Smart-Fahrer;

besteht die Möglichkeit die Pumpe auf Dichtigkeit zu prüfen? Ist ein undichter Simmerring ein bekanntes Problem? Die Pumpe sah sehr gut aus, auch die Gehäusedichtung. Mir ist das etwas suspekt, dass sich das Wasser am Simmerring vorbei und dann vorbei an der eingepressten Buchse fließen kann.

Und zum Wasserkasten: Welche Mängeltreten hier für gewöhnlich auf? Ist es meist ein Dichtungsproblem ? Wenn ja, dürfte sich der Reparaturaufwand ja gering halten.

 

Besten Dank schon mal im Vorraus für eure Antworten!

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Hallo Stooge,

konntest du feststellen wo dein Wasser sich verliert? Wenn du nach dem Abstellen sich Wasser unter dem Motor befindet kann es nicht der Heizungskasten sein, denn der sitzt vorne. Natürlich ist es möglich das die Wasserpumpe durch den Simmerring Wasser verliert. Was aber oft der Fehler ist die Dichtung des Thermostates die nur durch einen Sicherungsring niedergedrückt wird. Wenn der Heizungskühler undicht sein sollte stinkt es im Innenraum nach Kühlflüssigkeit.

 

Gruß Pummel :)

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Hallo Pummel,

 

der Verlust tritt eindeutig am Motor auf. Vom Heck aus gesehen am rechten Teil des Motors, daher die Vermutung des SC's es sei die Pumpe.

Wo sitzt denn genau das Thermostat?

 

Ich würde mich gerne mal eine Bauteilzeichnung der Pumpe ansehen, gibt es die irgendwo im Netz?

Den mir ist schleierhaft, wie das Wasser an dem genannten Bolzen aus dem Gehäuse treten kann (Urteil vom Meister). Wenn ein Simmerring defekt ist, würde ich den Austritt eher am anderen Ende der Welle vermuten.

Ausserdem würde bei defektem Simmerring doch die Pumpe, bei ausgeschaltetem Motor, leertropfen und dann müßte der Verlust doch anhalten !?! Was nicht der Fall war...

 

Beste Grüße,

 

stooge

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Leertropfen eher nicht, durch den Überdruck bei Laufendem motor bildet sich ein Leichter unterdruck nach dem Abkühlen. Wenn was kommt, dann bei Laufendem Motor.

 

Man müßte die austrittsstelle aber erkennen, Kühlwasser hinterlässt spuren, so fand ich damals jedenfalls die Stelle in unserem Ex-Ka.

 

Gruß MB

-----------------

fortwo cabrio, bj 06/00

 

183785.png

 


fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet 

fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm

fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend...

fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses 

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Das ist ja das dubiose, der Verlust trat vorallem bei ausgeschaltetem Motor auf. Daher ja auch meinte Vermutung, dass die Pumpe in Ordnung war und es eine andere undichte Stelle gab.

 

Trifft das auch eure Vermutungen?

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Hallo Stooge,

ich bin mir zu 95% sicher dass es die Dichtung des Temperaturfühlers ist, ich hatte das gleiche Problem. Du solltest links neben der Wastgate Richtung Innenraum ein Kabel das vertikal an den Fühler geht, der in einem Gehäuse aus Alu sitzt, fündig werden. Kurz zur Erklärung unter dem Tempfühler ist ein Gummiring (Dichtung) der durch einen Sicherungssplint die Dichtung nach unten gegen das Thermostatgehäuse drückt und somit den Austritt von Wasser verhindern soll. Suche mal in den Foren nach Kühlwasser auffüllen, dort gibt es evtl. Bilder vom Gehäuse denn dort wir auch der Kühlkreislauf entlüftet.

 

Gruß Pummel

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    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️  
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