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Tim1999

Super oder Optimax

Empfohlene Beiträge

Hi Smarties

Ich versuche mal mich wieder mit Physik die Welt zu erkläre, aber korigiert mich wenn es denn falsch sein sollte.

Ich habe gelesen, daß mit hochoctanigem Treibstoff der Kleine noch mehr verbraucht als mit Super. Das müßte daran liegen, das der Spritt zuschnell verbrennt, also noch bevor der Kolben seinen Totpunkt erreicht hat. Denn würde die Elektronik die Zündung erst später machen, wenn der Kolben schon den Totpunkt erreicht hat, würde der thermodünamische Wirkungsgrad des Motors steigen, was Mehrleistung bedeutet und somit illegal ist.

Als weiteres Übel kommt hinzu, das der Kolben und die Pleulstange unnötig belastet werden und der Motor möglicherweise sogar minimalgebremst wird.

Ich folgere daraus, das jemand einen Zündverzögerer bauen muß und Tüf dafür beantragen, daß wir alle von Optimax oder vergleichbaren Produkten profitieren können.

Ich warte auf eure Komentare

Gruß Tim

 

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Auweh, Tim, aus welchem Märchenbuch hast du den diese grimmige Geschichte!

Lies mal mein langes Optimax-Posting!

Shell Optimax tanken

 

Smarte Grüße

möma bouncingstegi.gif


 

moema_neu_050408.jpg

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Klingt aber spanned! :classic_wink:

Da hat sich zumindest jemand Mühe gegeben, technische Phantasieen plausibel zu erklären! :classic_wink:

Schließe mich Möma an!

Gruß,

Sven

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Hallo Tim,

Du wirfst hier ein paar Sachen fürchterlich durcheinander:

Der Benziner ist kein Selbstzünder - das heißt: Er zündet das Gemisch erst dann, wenn die Zündkerze ihren Funken abgibt!

Je hochwertiger der Kraftstoff ist, desto FRÜHER kann gezündet werden und Du hast tatsächlich Recht: Der Zündzeitpunkt liegt VOR dem oberen Totpunkt! Wieviel früher hängt eben genau von der Benzinqualität ab. Sehr früher Zündzeitpunkt - schlechter Sprit - und schon klingelt der Motor, dass es nur so scheppert...

Seh es mal so: Die Kerze funkt. Das Gemisch entzündet sich und verbrennt aber nicht in der Zeit null. Es braucht eine Weile, bis sich die "Feuerfront" voll entwickelt hat. Und bis zu ihrer vollen Entfaltung hat der Kolben noch Zeit, in aller Seelenruhe nach oben zu wandern :classic_smile:

Und Deinen "Zündverzögerer" den gibt es schon. Ist allerdings ein "Zündverzögerer-Zündbeschleuniger" und heißt im wirklichen Leben: Klopfsensor!!! (Das ist der Bursche, der die Spritqualität prüft und danach den Zündzeitpunkt verstellt)

Ist schon irgendwo interessant: Obwohl Dein Beitrag wirklich durchdacht und schlüssig geschrieben ist, biste genau in die falsche Richtung gelaufen - verdammte Technik... :classic_smile:

Gruß,

Rolf

[Diese Nachricht wurde von Rodi am 20. April 2001 editiert.]


max the reduced...

 

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Hallo !!!

Ich kann grundsätzlich Rolfs Ausführungen nichts mehr hinzufügen. Vielleicht hier noch ein kleiner Beitrag zur Wissensveredlung:

"Die Oktanzahl kennzeichnet den Kraftstoffeinfluß auf die Klopffestigkeit bei Ottomotoren. Eine hohe Oktanzahl bedeutet einen langen Zündverzug (geringe Zündwilligkeit) des Kraftstoff-Luft-Gemisches. Je kürzer der Zündverzug ist, um so höher ist die Gefahr der Selbstzündung und die Klopfgefahr im Motor.

Beim Klopfen (auch Klingeln) verbrennt der Kraftstoff fast augenblicklich. Es entstehen örtlich hohe Drücke, die den Motor beschädigen können.

Das Klopfen hängt außer vom Kraftstoff (Benzin, Autogas, Alkoholkraftstoff), den Kraftstoffzusätzen, noch von der Verdichtung und den Zündbedingungen ab.

Die Oktanzahl eines Kraftstoffes wird in einem Prüfmotor durch Vergleich mit einer Mischung aus Heptan und Isooktan ermittelt. Für Heptan ist die Oktanzahl mit 0, für Isooktan mit 100 festgelegt worden. Die ROZ (Research-Oktanzahl) gilt für die Beschleunigung aus niedrigen Drehzahlen, die MOZ (Motor-Oktanzahl, niedrigere Werte) bei höheren Drehzahlen und Vollast. Für gasförmige Kraftstoffe gilt entsprechend die Methanzahl (MZ)."

(aus www.katalyse.de)

Gruß,

Norman

 

[Diese Nachricht wurde von Norman am 20. April 2001 editiert.]

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    • Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei der genannten Laufleistung (ca. 300 000 km) und bei der Gelegenheit (Motor abgesenkt und Kupplung und Riemen neu) würde ich die beiden Wellendichtringe (Wedi) der Kurbelwelle auch erneuern: Den rechts unter/hinter der Riemenscheibe und auch den links unter/hinter der Kupplung bzw. deren Flexplatte.   Auf die Bemerkung: Dann ist klar, daß die Werkstatt nur die Flanschdichtung zwischen HDP und ZK erneuern möchte. Für die Erneuerung sämtlicher Dichtungen der HDP muß diese zwingend (am besten vollständig) zerlegt werden. Die HDP ist von Bosch und es gibt im Versandhandel einen Dichtungssatz von Bosch dafür, in welchem alle Dichtungen enthalten sind, kostet ca. um 20-25 Euro. In dem Dichtungssatz ist auch eine sog. "Explosions-Zeichung" der HDP dabei (kann man sich auch im Netz ansehen). Die beiden inneren Wellendichtungsringe (Wedi) sind in dem genannten Dichtungssatz NICHT enthalten, die kämen extra. Betriebwirtschaftlich ist wohl der Tausch gegen eine werksmäßig überholte HDP (mit Garantie) sinnvoller,  als diese von einer Werkstatt überholen zu lassen, die das evtl. noch nie gemacht hat.....So eine werksmäßig überholte HDP kostete vor Jahren um die 300 Euro, neue HDP damals um die 1000 Euro. (Für Selbermacher schätze ich den Aufwand bzw. das "Können" so ein, wie etwa eine Fahrrad-Hinterrad-Schaltungsnabe mit 7 Gängen vollständig zu zerlegen, zu reinigen und wieder (funktionierend) zusammen zu bauen, einen entsprechend sauberen beleuchteten Arbeitsplatz und äußerst penibles und sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, und das KÖNNEN, die Zeit und die Geduld...). Nummern des genannten Bosch-Dichtungssatzes und der inneren Wedi hätte ich, könnte ich bei Bedarf raussuchen. (Würde mich wundern/erfreuen, wenn es so etwas bei Smart / Mercedes gäbe.....).   LLK - Ladeluftkühler AGR - Abgasrückführventil   Und zur Lima: Habe eher "normale" Männerhände: Ohne Motor-Absenken komme ich beim 450er cdi NICHT an die 3 elektrischen Anschlüsse an der Rückseite der Lima ran. Im Gegensatz zum Benziner kann man (ich) die gelöste Lima (des Diesels) an deren Einbauplatz (ohne Absenken) nicht so weit drehen, daß man (ich) von der Seite an die E-Anschlüsse rankäme....geht nur von oben... (Wenn die Werkstatt schon eine mitgebrachte neue Kupplung einbauen würde, vielleicht dann eine mitgebrachte neue Lima auch ? Habe hier eine drin von "ALANKO" (China-Produkt), nun auch schon wieder deutlich über 100 000 km ohne Probleme. Gibts wohl bei atp-Autoteile für um die 90 Euro incl. Steuern und Versand.....).   Aber: Ich befürchte, daß die Werkstatt so einiges nicht machen möchte (oder kann) und wenn doch.....dann zu zart-bitteren Preisen......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig 
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