Elektronikfehler nicht zu finden

[napfp]

Moin Moin,

unser Smart CDI Baujahr 2000 sprang plötzlich ohne Vorwarnung nicht mehr an. Also hier das Forum durchsucht, den Relaiskasten unter dem Sitz geprüft, ist ok.

Die Klemme 50 am Anlasser geprüft, alles ok.

Anlasser überbrückt Smart springt an.

Nochmal Relaiskasten geprüft und da überbrückt, springt an

Mit Schlüssel versucht springt nicht an.

 

Jetzt übergangsweise einen Taster eingebaut und in Verbindung mit Schlüssel auf Position 2 halten springt er an.

Das kann aber nicht die Dauerlösung sein.

Hat jemand den Stromlaufplan von dem kleinen, damit wir nochmal alles prüfen können. Es könnten ja noch viele andere Fehlerquellen da sein.

Danke für eure Tips

 

 

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von napfp am 12.08.2015 um 10:15 Uhr ]

[ Diese Nachricht wurde editiert von napfp am 12.08.2015 um 10:16 Uhr ]

[passion-herby]

Beide Steckverbindungen prüfen. Jeweils Stecker und Buchse.

 

 

[Ahnungslos]

Quote:

Am 12.08.2015 um 10:15 Uhr hat napfp geschrieben: Hat jemand den Stromlaufplan von dem kleinen, damit wir nochmal alles prüfen können. Es könnten ja noch viele andere Fehlerquellen da sein.

Dazu braucht man eigentlich keinen Stromlaufplan! ;-)

Was Du unter "geprüft und für ok" befunden hast, würde mich mal interessieren!

War das eine optische Prüfung oder was verstehst Du darunter? :-?

 

Das wichtigste zum Anlassen des Fahrzeugs wäre das "N" in Display des Kombiinstruments, das ist nämlich die elementare Voraussetzung, damit die Steuerung den Startvorgang überhaupt einleitet, ohne "N" im Display geht gar nix!

Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, daß der Joystick in der neutralstellung steht, es gibt nämlich auch Umstände, daß der Joystick in der Neutralstellung steht und das "N" trotzdem nicht im Display dargestellt wird.

Und dann wäre die logische Folge davon, daß der Startvorgang durch die Steuerung nicht eingeleitet wird!

 

Also das "N" im Display ist wie geschrieben die Voraussetzung!

Dann wird vom Zündschloss über den Stecker, der auf dieser Seite mit "Main Loom Socket Wiring" bezeichnet ist, über den Pin A3 das Signal "Ignition Position 2", also die Stellung 2 des Zündschlosses an die Steuerung gesendet, was ja wiederum die Anlasstellung des Zündschlosses ist!

Wenn das "N" im Display steht, dann ist die Folge davon, daß aus dem Motorsteuergerät vom Pin 112 das Signal an die Relaisbox unter dem Fahrersitz an den Stecker H-LS II Pin 5 gesendet wird, was dann normalerweise das Relais T anziehen lässt.

Ich kann Dir allerdings nicht sagen, was der Pegel dieses Signals ist, um das Relais T anziehen zu lassen, das muß ja nicht unbedingt 12 Volt sein!

Wenn das Relais mit dem anderen Spulenanschluss gegen 12 Volt liegt, kann das auch logisch low über einen Open Collector Treiberbaustein sein, was das Relais T dann anziehen lässt! Das weiss ich nicht genau und kann es auch nicht messen, weil mein Smart ein SAM Smart ist, der keine Relaisbox unter dem Fahrersitz mehr besitzt!

 

Die Folge davon, daß das Relais T anzieht ist dann auf jeden Fall, daß auf dem Stecker M-LS auf dem Pin 5 die 12 Volt ausgegeben werden, die dann an dem Kabelschuh am Magnetschalter des Anlassers ankommen und diesen anziehen lassen, was dann wiederum dafür sorgt, daß dieser Magnetschalter anzieht und der Anlasser los rappelt.

An diesen Steckern kann man auch messen und das Signal wunderbar verfolgen!

 

Der Signalweg über die Relaisbox wäre auf jener Seite beschrieben.

 

Damit sollte sich Deine Frage nach einem Stromlaufplan eigentlich erübrigt haben! ;-)

[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2015 um 21:50 Uhr ]

[Steffi_Holger]

Der Urlauber ist zurück! :lol: :lol:

 

LG S & H

[Ahnungslos]

Stimmt, ich bin wieder der alte Erklärbär! :-D

[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2015 um 21:51 Uhr ]

[Triking]

Quote:

Am 15.08.2015 um 21:47 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: Der Urlauber ist zurück! :lol: :lol: LG S & H

 

Jau! Schippert auf einem Oldtimer und macht den Erklärbär für einen Oldliner :-D

 

Gruß, Rolf

[shogun]

versuche das

 

http://www.evilution.co.uk/index.php?menu=info&mod=739

[Ahnungslos]

Bevor ich mir die Mühe machen würde, den Anlasser auszubauen würde ich erst mal messen, um das Problem einzugrenzen!

Aber wer kann heute schon noch mit einem Messgerät umgehen! :roll:

Das scheint für viele ein Relikt aus vergangenen Zeiten zu sein!

Dann lieber erst mal an der falschen Ecke mit Aktionismus anfangen!

Machen die im Smart Center auch immer so! ;-)

[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2015 um 22:22 Uhr ]

[hudi123]

Hallo,

 

ohne mich wirklich einmischen zu wollen.

Wenn man nicht weiß, was man messen soll?

Gab da man einen Spruch:

Wer viel misst, misst viel Mist!

 

Grüße

hudi123

[Ahnungslos]

Quote:

Am 15.08.2015 um 22:25 Uhr hat hudi123 geschrieben: Wenn man nicht weiß, was man messen soll?

Naja, der einzige Signalpegel, der nicht genau bekannt ist, das ist der vom Motorsteuergerät zu dem Relais T über den Stecker H-LS II am Pin 5.

Das kommt eben drauf an, ob das Relais am anderen Wicklungsanschluss gegen Masse oder gegen 12 Volt liegt.

Wenn es gegen Masse liegen sollte, dann ist der Pegel 12 Volt aktiv, wenn es gegen 12 Volt liegt, dann ist der Pegel 0 Volt aktiv!

Aber selbst wenn der Pegel nicht bekannt ist, sollte an diesem Anschluss eine Änderung des Signalpegels beim Starten messbar sein!

Wenn jemand des Messens mächtig ist, dann muß er den Signalpegel nicht mal genau kennen, der dort anliegen muß!

Manchmal hilft da schon logisches Denken weiter! ;-)

 

Das einzige, daß relativ sicher ist, das ist die Tatsache, daß keine 230 Volt Wechselspannung dort anliegen müssen! ;-)

[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2015 um 22:32 Uhr ]

[shogun]

wer sag da er den anlaser ausbaut um zu messen

das ist wichtig

Code:

<br />Connection A goes to the battery via the alternator. Place the black probe onto the casing of<br />the starter motor. Put the red probe on to connection A. The multimeter should read just<br />above 12 volts. If it doesn't then the cabling to the starter could be damaged or burnt.<br /><br />Leave the black probe on the casing and place the red probe on connection B.<br />Get a friend/relative/prostitute to try and start the car. For a few seconds the multimeter<br />should read just over 12 volts. If it doesn't then then either the wire to the fuse box<br />(SAM/ZEE) is faulty, the starter fuse has blown or the relay has failed.<br /><br />When the friend/relative/hooker attempted to start the car, did you hear a click?<br />If not then the solenoid is probably seized. If you did hear a click then the solenoid<br />is working so you need to move to the next check.<br /><br />Place the black probe on the casing of the starter motor and the red probe on connection C.<br />Get the whore to try and start the car again. You should see just over 12 volts for a few seconds,<br />if not then the connections at the back of the solenoid could be burnt or corroded.<br /><br />If you did see 12+ volts and the car still isn't starting then the actual starter motor is at fault.<br />It could be seized through water ingress, jammed up with debris or the brushes could be faulty.<br /><br />

 

das kann man machen ohne anlaser auszubauen, aber es ist schwer

[hudi123]

Quote:

Am 15.08.2015 um 22:29 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Das einzige, daß relativ sicher ist, das ist die Tatsache, daß keine 230 Volt Wechselspannung dort anliegen müssen!

---

 

 

Bei einem Smart würde mich nichts wundern!

[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 15.08.2015 um 22:47 Uhr ]

[napfp]

Hallo,

 

danke für die Rückmeldungen.

Also die erste Vermutung war das die Klemme 50 Grünspanig ist und keine Verbindung mehr zum Anlasser hat, was ja hier als sehr häufige Fehlerquelle angegeben war. Das haben wir über prüft. Diese war nach dem abisolieren nicht grün angelaufen und hatte Durchgang zum Relaiskasten. Der Relaiskasten war komplett trocken und es gibt keine kalten Lötstellen auf der Seite wo welche zu sehen sind. Die Relais selber sind alle innen trocken und sauber.

 

Nun zum N im Display. Das ist da und auch R und 1 oder A sind zu schalten.

 

Was dann vom Zündschloss aus geschaltet wird war uns nicht klar, und das ist dank Ahnungslos nun aufgeklärt und wird nach dem Volksfest am Dienstag dann überprüft.

Danke erst einmal. Ich werde weiter berichten was es war.

[napfp]

So nachdem das Kind lange nicht zuhause war und der Smart auch gut gelaufen ist, kam heute der Anruf: Er springt nicht an. Also mal eben die 100 Km nach Hamburg gefahren und nachgesehen.

Den Elektronikfehler hatte ich ja noch nicht gefunden und die Lösung mit dem Taster lief gut.

Bei der Kontrolle habe ich dann festgestellt, das die Sicherung die ich beim Kabel mit dem Taster eingebaut habe durchgebrannt war. Also ausgetauscht und festgestellt das die 15 Amper Sicherung unter dem Sitz auch durchgebrannt war. Wurde ja netterweise durch den Strich und das blinkende Display angezeigt. Also auch diese getauscht und dann kam nur ein klacken hinten aus Richtung Magnetschalter. Der Versuch ihn anzuschieben hat schweiß gekostet aber auf ebener Straße nicht funktioniert. 5 Startversuche haben die getauschte Sicherung zerstört. Nochmal getauscht und nach 3 Versuchen mit dem klacken startet er plötzlich wieder. Jetzt die Frage ist es der Anlasser oder kann es noch etwas anderes sein?

Den Elektronikfehler werde ich jetzt auch weiter eingrenzen, aber ich fliege in 1 Woche für 4 Monate in den Einsatz und mein Kind braucht das Auto.

[Ahnungslos]

Quote:

Am 09.10.2015 um 20:24 Uhr hat napfp geschrieben: Den Elektronikfehler hatte ich ja noch nicht gefunden und die Lösung mit dem Taster lief gut. Bei der Kontrolle habe ich dann festgestellt, das die Sicherung die ich beim Kabel mit dem Taster eingebaut habe durchgebrannt war. Also ausgetauscht und festgestellt das die 15 Amper Sicherung unter dem Sitz auch durchgebrannt war.

Zuerst solltest Du uns mal verraten, welche Lösung mit dem Taster Du wo eingebaut hast!

Wo genau hast Du denn die beiden Anschlüsse des Tasters angeschlossen?

 

In der Relaisbox unter dem Sitz sind zwar Sicherungen verbaut, diese haben aber eigentlich mit dem Anlasser gar nichts zu tun! Welche Sicherung war denn das, die in der Relaisbox durchgebrannt war?

 

Es könnte natürlich auch sein, daß der Magnetschalter des anlassers defekt ist, das kommt auch ab und zu vor, der bringt aber eigentlich eine andere sicherung zum Auslösen!

 

Alles irschendwie gomsch!

[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.10.2015 um 22:56 Uhr ]

[Ahnungslos]

Quote:

Am 09.10.2015 um 20:24 Uhr hat napfp geschrieben: Der Versuch ihn anzuschieben hat schweiß gekostet aber auf ebener Straße nicht funktioniert.

Warum hat das Anschieben nicht funktioniert?

Das ist normalerweise ganz easy!

Konntest Du den Smart nicht bewegen oder wurde er bewegt und ist nicht angesprungen?

Das Anschieben eines Benziners ist normalerweise ganz leicht, wenn man richtig vorgeht!

Beim Diesel ist es in der Tat etwas schwieriger mit einer schiebenden Person, da wären zwei oder drei Leute besser.

Wenn man allerdings den Schalthebel nicht in der +-Stellung festhält und /oder nicht Vollgas gibt, dann geht die Kupplung nicht auf und der Smart lässt sich nicht bzw. nur ganz schwer von einem Takt zum anderen schieben!

Damit kann man den Motor natürlich nicht anwerfen!

 

So macht man es richtig:

 

1) Zündung einschalten

2) Leerlauf einlegen, N wird im Display angezeigt

3) Schalthebel nach links drücken, 1 wird angezeigt

Nun ist der Gang drin und eingekuppelt, der Smart kann nicht mehr geschoben werden!

Es besteht eine kraftschlüssige Verbindung Räder-Getriebe-Motor

4) Schalthebel nach vorne drücken und in der vorderen Stellung fest halten.

5) Vollgas geben!

Nun geht die Kupplung auf, das hört man schon am charakteristischen Geräusch des Kupplungsaktuators.

Der Smart kann nun ganz leicht geschoben werden.

Wenn man den Smart schiebt, dann geht bei einer Geschwindigkeit von 7-8 km/h automatisch die Kupplung wieder zu und durch den Schwung des Fahrzeugs wird der Motor durchgedreht und springt normalerweise an, wenn ansonsten alles in Ordnung ist.

[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.10.2015 um 23:07 Uhr ]

[napfp]

Danke für die Info mit dem Anschieben.

Es ist ein Diesel.

Das Kind hat zwar Gas, aber kein kein Vollgas gegeben, dadurch konnte ich natürlich schieben wie ein Ochse.

Wieder etwas gelernt.

 

Ich habe das Relais T rausgenommen, da dort keine Spannung beim drehen des Schlüssels auf 2 ankam.

Also simuliert der Schalter die Stellung 2.

Die Sicherung die auslöst ist die S3.

Danke für die Geduld.

 

[Ahnungslos]

Quote:

Am 10.10.2015 um 08:31 Uhr hat napfp geschrieben: Das Kind hat zwar Gas, aber kein kein Vollgas gegeben, dadurch konnte ich natürlich schieben wie ein Ochse.

Der Kupplungsaktuator geht erst auf und trennt die kraftschlüssige Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor, wenn tatsächlich Vollgas gegeben wird, deshalb weise ich da auch immer in aller Deutlichkeit drauf hin!

Das ist schon im Stand akustisch zu hören, weil der Kupplungsaktuator fast immer ein charakteristisches, knarzendes Geräusch von sich gibt.

In dem Moment, wenn man den Schalthebel bei stehendem Motor nach links zieht, hört man dieses Geräusch, weil dann die Kupplung geschlossen wird.

Wenn man dann den Schalthebel zuerst nach vorne drückt und in dieser Stellung fest hält und dann Vollgas gibt, hört man wieder dieses Geräusch, weil dann die Kupplung wieder geöffnet wird.

Und dann kann der Smart geschoben werden und die Kupplung schliesst dann bei einer definierten Geschwindigkeit wieder.

 

Das funktioniert aber nur, wenn noch Strom in der Batterie ist.

Bei einer tiefentladenen Batterie geht das natürlich nicht, weil ja die Aktuatoren der Kupplung und Schaltung mittels Elektromotoren betrieben werden!

[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2015 um 09:10 Uhr ]

[Ahnungslos]

Quote:

Am 10.10.2015 um 08:31 Uhr hat napfp geschrieben: Ich habe das Relais T rausgenommen, da dort keine Spannung beim drehen des Schlüssels auf 2 ankam. Also simuliert der Schalter die Stellung 2. Die Sicherung die auslöst ist die S3.

Brückst Du mit diesem Taster dann einfach den Kontakt des Relais oder gibst Du von woanders +12 Volt auf die Seite des Kontakts, welche dann weiter zum Magnetschalter führt?

Beides wäre ja möglich.

 

Der Kontakt des Tasters muß natürlich den Strom aushalten, den ein intakter Magnetschalter zieht.

Das wäre natürlich auf jeden Fall zu beachten.

 

Welche Stromstärke hatte denn die Sicherung, die Du in die Leitung des Tasters integriert hast?

 

Wenn Du ein Amperemeter hast, mit dem Du höhere Ströme messen kannst, könntest Du diese Leitung ja mal darüber führen und den Strom messen, der in Deinem Fall fliesst!

Ich kann dir aber auch nicht sagen, wie viel Strom ein intakter Magnetschalter zieht. Es ist auf jeden Fall relativ viel. Deshalb wäre ein ausreichend dimensionierter Kontakt unbedingt erforderlich!

Wenn der zu klein dimensioniert wäre und beim Betätigen des Tasters verschweisst würde, weil die Strombelastung zu hoch ist, dann würde ja der magnetschalter überhaupt nicht mehr abgeschaltet und dauernd bestromt werden!!!

 

Aber bei meinem Smart war es auch schon mal der Fall, daß der Anlasser wegen eines Magnetschalters ausgetauscht werden musste, weil er einen Kurzschluss gebildet hat und eine Sicherung zum Auslösen brachte.

Das wäre natürlich insoweit ungünstig, weil der Anlasser leider relativ schwierig auszutauschen ist! :(

 

Eine andere Möglichkeit wäre ein Masseschluss dieser Leitung zwischen Relaisbox und Magnetschalter, sprich daß die Leitung irgendwo aufgescheuert wäre und ab und zu Kontakt zu Blechteilen der Karosserie hat.

In einem solchen Fall würde ja die Sicherung auch auslösen.

 

Viel mehr Möglichkeiten gibt es dann allerdings nicht mehr!

[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2015 um 09:21 Uhr ]

[napfp]

Ich habe den Kontakt des Relais gebrückt. Als Sicherung habe ich 15 A integriert.

Als Leitung 1,5 Quadrat.

Mal sehen ob ich ein Amperemeter mit mehr als 20 A bekomme. Meins geht nur bis 20A.

 

Das mit der Leitung habe ich auch schon in Erwägung gezogen, aber bei der ersten Fehlersuche eigentlich ausgeschlossen, da die Leitung Durchgang hatte, aber keine Verbindung zur Masse. Aber das natürlich nicht unter Bewegung der Leitung gemessen.

 

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von napfp am 10.10.2015 um 09:30 Uhr ]

[Ahnungslos]

Beachte mein letztes Posting, das sich zeitlich überschnitten hat!

 

 

[napfp]

gelesen Danke

 

 

[napfp]

So Stromaufnahme 8 Ampere beim Startversuch.

Fehlersuche gestaltet sich schwierig, da er im Moment nicht auftritt.

Er startet wie er soll. Leitungen habe ich auch gegen Masse auf Durchgang geprüft, soweit das möglich war.

Beim blauen Kabel Richtung Magnetschalter zeigt das Messgerät zwar keinen Durchgang an, aber einen Widerstand von 1700 Ohm.

Ich denke das dort aber eigentlich nichts angezeigt werden sollte.

[Ahnungslos]

Quote:

Am 11.10.2015 um 14:54 Uhr hat napfp geschrieben: So Stromaufnahme 8 Ampere beim Startversuch.

Also von einer Stromaufnahme von 8 Ampere durch den Magnetschalter dürfen eigentlich keine 15 Ampere Sicherungen auslösen! :-?

Irschendwie gomsch!

 

Ich vermute immer noch, daß da irgendwo unterwegs ein sporadischer Masseschluss in einer Leitung ist, weil diese irgendwo an einer scharfen Kante aufgerieben ist.

Deshalb sollte man da hinten mal nachkontrollieren, wie die Leitungen verlaufen und ob es da irgendwelche Scheuerstellen gibt.

[Ahnungslos]

Quote:

Am 11.10.2015 um 14:54 Uhr hat napfp geschrieben: Beim blauen Kabel Richtung Magnetschalter zeigt das Messgerät zwar keinen Durchgang an, aber einen Widerstand von 1700 Ohm.

Wie meinst Du das?